今年的上海時裝周很熱鬧。 英國時尚策展人 Gemma A. Williams 在一年前出版了一本介紹中國獨立設(shè)計師的英文著作 Fashion China，這一季，她又一次來到上海時裝周，發(fā)現(xiàn)有很多新設(shè)計師涌現(xiàn)?！跋癖艘粯?，是之前的三倍。” Gemma A. Williams 對《好奇心日報》說。 與 2016 年上海春夏時裝周相比，新天地的 T 臺主會場走秀還是保持在 50 場左右，加上用于童裝走秀的 800 秀會場的 10 場秀，和在上海展覽中心友誼會堂則發(fā)布的國際品牌走秀，有 61 場之多。由于已做到了第三屆，供買手下訂單的 MODE 展銷會有了新名字，叫 MODE 3.0；西岸藝術(shù)中心增加了 Ontimeshow 作為 MODE展的分會場。官方還第一次增加了名為 Laberhood 的時裝演示,發(fā)布了 Presentation 12 場。 上海時裝周第一次官方引入的時裝演示發(fā)布 Presentation 平臺 Labelhood 有部分的門票對公眾開放，只要通過了主辦方的篩選就能免費入場。4 月10 日，獨立設(shè)計師品牌 WMWM 做靜態(tài)展時，就因人太多，甚至改變了展廳內(nèi)的裝置擺放。原計劃放在觀眾中間供人觸摸體驗的面料被挪開，現(xiàn)場圍起了一個防護欄，觀眾只能站在欄外觀看展覽。 商業(yè)品牌和設(shè)計師各取所需。C.J.YAO 和肯德基推出了聯(lián)名系列，做了一組以肯德基為靈感的迷離主題時裝系列。迪士尼也跑來了時裝周，一口氣和吉承、韓璐璐、Cindy Soong 和 Makin Ma 四個品牌合作聯(lián)名系列。Genius 集團旗下的 Diesel 也來了，買下了國際品牌的首秀，還趁著這股熱鬧勁兒在上海淮海路做了大面積的數(shù)字廣告。LV Capital 投資的 JORYA 則買下了閉幕秀。連由 LVMH 集團投資的媒體 Business of Fashion 也和上海時裝周合作，第一次成為了官方媒體合作伙伴。主會場的 LANYU 走秀 這一切讓上海時裝周的影響力看起來越來越大。被聘為“上海時裝周時尚大使” 的意大利國際時裝商會榮譽主席 Mario Boselli 說的話不負自己的身份：“如果有新興的時裝周在不久的將來能取得成功，那一定是上?！?。 對于全球時尚產(chǎn)業(yè)來說，巴黎、米蘭、倫敦和紐約四大時裝周的地位仍然無可撼動。但在過去幾十年，一些“地域性的，具有區(qū)域意義和地位的城市”開始舉辦同樣以城市為主題的“時裝周”——時不時地就想爭奪“第五大時裝周”的位置。 Gemma A. Williams 去年去了格魯吉亞時裝周。Fashion Fringe 的創(chuàng)始人 Collins 則更看好印度新德里時裝周。我們當(dāng)然也不會忘記東京和首爾。上海有什么不同？ 中國概念店棟梁（Dong Liang）聯(lián)合創(chuàng)始人之一的劉馨遐（Tasha Liu） 和上海時裝周組委會副秘書長呂曉磊有過多次合作，從未聽呂曉磊談到要做“第五大時裝周”。Tasha 認為，這個標簽更多地是被上海時裝周的合作伙伴貼上的，他們覺得上海這座城市非常有潛力，甚至叫它 New Paris（新巴黎）?；盍κ秋@而易見的一個衡量指標。 “no.10/7” 是韓國明星金俊秀和韓國女設(shè)計師李秀英（Juyoung Lee）的聯(lián)名品牌。它所在代理公司的 Misun Song 很看好中國市場，她跑過十幾個中國城市做調(diào)研，包括沈陽和南通。她感到中國不同城市的差別很大，這種多樣性吸引了她。 “韓國年輕人的審美水平不低，但是非常的趨同——人們在同一時間會去追求同一種流行風(fēng)格。”她覺得中國市場消費者基數(shù)大，風(fēng)格追求也多樣些，這對她來說是個巨大的誘惑。有了這次的經(jīng)驗，她還打算帶更多韓國設(shè)計師品牌進入中國，“總之為了進入這個市場，我已經(jīng)準備了三年?！?nbsp; 相比之下，日本的風(fēng)頭似乎已經(jīng)過了。東京時裝周的鼎盛時期是在 20 世紀 80 年代至 21 世紀初，那時也是日本奢侈品消費的鼎盛時期，日本人集體陷入了奢侈品迷戀，這讓奢侈品集團第一次高度統(tǒng)一地把所有心思用在同一個消費市場上。 資源的集中讓日本時尚產(chǎn)業(yè)更成熟，日本風(fēng)格甚至反哺了美國時尚。在過去 50 年，日本人在做的事情就是，將他們癡迷的美國時尚變成了一個產(chǎn)業(yè)——創(chuàng)造一種模仿美國的日本時尚，再賣回美國。 2005 年，日本政府為了增強東京時裝周的國際影響力，專門成立了服裝戰(zhàn)略委員會，并以官方組織的形式從 2005 年 10 月開始每年組織春夏、秋冬發(fā)布會。但日本開訂貨會之前，會先湊巴黎時裝周的訂貨會，導(dǎo)致很多獨立的品牌都不在日本開展，即便開時間也偏晚。 “東京在凋零?！?K Point showroom 的創(chuàng)始人周卉卉告訴《好奇心日報》。K Point 代理了 36 個日本品牌，這是第五次來上海時裝周。 “日本的狀況是大部分的設(shè)計師是靠零售，不是靠諸如上海時裝周的這種 showroom?！?nbsp; 首爾時裝周是個強有力的競爭對手。韓國資金雄厚，韓國時裝周所邀請的外國媒體人數(shù)為東京 25 倍之多。而且首爾時裝產(chǎn)業(yè)有它的特殊之處——明星扮演著極為重要的角色。K-Pop、時裝、模特、設(shè)計師與明星、粉絲們集中到了同一個秀場。 Lorenzo Hadar 在洛杉磯經(jīng)營全球著名的買手店 H.Lorenzo 。每年，他都在東京住上一段時間。 “對于我的買手店生意來說，米蘭時裝周太古老很無聊，沒有什么創(chuàng)新。如果要排名，米蘭會被剔除 ‘全球四大時裝周’之列，取而代之的時裝周排名順序應(yīng)該是’巴黎，倫敦，上海，和首爾?！?Lorenzo Hadar 告訴《好奇心日報》。他今年在 MODE 下了兩個訂單，他直接向云鳳思儒（SFDA）劉露（Fusionco）訂了貨，而國外另一家著名的買手店 Opening Ceremony 則看上了 Peng Chen、Heydey、Atelier Rouge Pekin 和 Moto Guo，準備繼續(xù)往下談。 上海的確在崛起，但要說它有多么舉足輕重，可能還為時過早。至少，它應(yīng)該從制度上把很多短板規(guī)避掉。 最明顯的是對參展商不做區(qū)分，所有的東西都放在一起。其次則是時間。 買手只能在每個時裝周上待上幾天，他們會選擇去一些最值得去的地方。棟梁每年 70%—80% 的訂單都在四大時裝周期間完成，等不到上海時裝周。與全球四大時裝周井然有序的配合不同，其他以城市為主題舉辦的時裝周往往缺少溝通和協(xié)調(diào)。2015 年春夏時裝周期間，首爾時裝周、東京時裝周和上海時裝周的時間就撞車了。 上一季，Lorenzo Hadar 就因忙于穿梭于首爾、上海和東京三城的時裝周，錯過了“棟梁一日”。而很多其他買手甚至錯過了全場?！?我了解的國內(nèi)獨立設(shè)計師幾乎沒有去首爾、東京走秀或者開 showroom ，但有些國際買手會選擇在撞期的時候去首爾、東京。這兩個時裝周相對更成熟。” Tasha 告訴《好奇心日報》。 更具風(fēng)險的一點，還是設(shè)計師還沒那么成熟，又急于迎合快速發(fā)展的市場。一群從國外回來的年輕設(shè)計師，創(chuàng)立了品牌，“像模像樣”地標出成熟設(shè)計師品牌的高價。時裝評論人林劍也認為，中國設(shè)計師完全可以依托于中國市場的聲音開始變得主流。 “我時常和設(shè)計師們說，不應(yīng)該因為市場巨大就怠慢了產(chǎn)品?！?Tasha 說。這些新興的設(shè)計師現(xiàn)在都意識到，國內(nèi)市場巨大，甚至開始加速發(fā)展副線。盡管副線對設(shè)計師并不一定是更佳選擇，2015 年，Kape spade 就關(guān)閉了副線。就在 3 月，在國內(nèi)已經(jīng)有 10 家店鋪的 Masha Ma 表示計劃于 2022 年內(nèi)，在中國大陸開設(shè) 100 家門店，重點擴張其個人品牌 Ma by Ma，并將在年底增加產(chǎn)品目錄范圍，推出男裝系列和手袋商品。 Gemma A. Williams 說：“在歐洲，更鼓勵新的設(shè)計師往往去大的品牌。這兩種方式都可以。不過，我仍然認為中國的新興設(shè)計師應(yīng)該和大的品牌合作，至少 3 到 4 年，然后再決定可以做什么，比如成立自己的品牌?！边@次的棟梁一日的靜態(tài)展 Lorenzo 說，這一季他看到的常見廓形，日本設(shè)計師在 20 世紀 80 年代就已經(jīng)做過了。Lorenzo 提到的另一個問題是，中國和日本的設(shè)計師相比，時裝款式都有可圈可點之處，但中國設(shè)計師所用的面料和工藝還需要提升?！白鲆路粌H僅是做衣服。” Lorenzo Hadar 說。 是否需要等待設(shè)計師成長？還是應(yīng)該用巨大市場里熱情的消費者和合作伙伴對“第五大時裝周”的渴求來盡快地助長？這個問題看起來沒有定論。 在這一季的上海時裝周“海尚國際論壇”上，意大利國家時裝商會主席 Carlo Capasa 就認為中國的設(shè)計師應(yīng)該多和國際上一流的攝影師與造型師合作，他舉了 Burberry 的造型攝影的例子，建議設(shè)計師向這個奢侈品品牌看齊。他還建議，中國設(shè)計應(yīng)該定位在輕奢。意大利國際時裝上回正打算和上海時裝周組委會商談一個商業(yè)合作項目。 但另一種看法認為，設(shè)計師品牌本身的形象、創(chuàng)意本身可能還不夠成熟，找到更好的造型師也是白搭。 “我個人不太認同請國際最著名的造型師、攝影師來上海時裝周。我知道很多人會說，要和國際接軌，學(xué)習(xí)更多，從某種程度上這也的確很重要。在歐洲一樣，最成功的攝影師不愿意和初出茅廬的設(shè)計師合作的，除非你有什么平臺來促進?！?Gemma A. Williams 又說。她認為這個問題關(guān)鍵是，“中國市場很特殊，完全不在常規(guī)的范圍以內(nèi)，也沒有固定的發(fā)展模式?！?nbsp; 的確，無論歐美時裝周還是日本東京時裝周，對上海時裝周的借鑒意義都不是太大。前者有豐厚的時尚土壤，而后者有龐大的中產(chǎn)階層數(shù)量以及足夠成熟的國內(nèi)市場。這是日本和歐美的時尚發(fā)展得如此豐富，但又迥然不同的原因。Lorenzo 上一季曾說，他記得還在東京時裝周的鼎盛時期，除去那些在歐洲發(fā)展起來的大牌，日本品牌對賣到歐洲沒想法。 但這家位于洛杉磯的買手店還是因為欣賞日本設(shè)計師的品味和產(chǎn)品的質(zhì)量，把它帶到了歐美市場，結(jié)果大受歡迎。 中國設(shè)計師遇到的環(huán)境完全不同。他們背靠一個龐大、多元、發(fā)展迅速但審美水準依然很初級的時尚消費市場，假使真正有朝一日消費者變得成熟，也是各個國家、各個群落時尚文化同時作用的結(jié)果。上海時裝周作為最成熟的交流窗口，必定會折射出來這一復(fù)雜性，也必須尋找真正適合自己的東西。 意大利 Vogue 資深時裝編輯、新銳設(shè)計師項目 Vogue Talent 負責(zé)人 Sara Maino 多次來上海，但卻是第一次參加上海時裝周。她甚至沒有看 T 臺走秀，只是穿梭在展銷會和各個 showroom 之間，想要發(fā)現(xiàn)更多有趣的設(shè)計師。 她看了唯一一場秀是 C.J.YAO ，然后覺得這場秀太長了，“設(shè)計師可能把她所有的設(shè)想都放了進去。這樣不合理?！?nbsp; 題圖和文內(nèi)圖來自：shanghaifashionweek.com、laberhood 官方微信、上海時裝周官方微博、視覺中國 本文轉(zhuǎn)載自百度新聞，如有侵權(quán)請聯(lián)系小編刪除！
2021-10-28
渝公網(wǎng)安備 50011202502799號
