今年的上海時(shí)裝周很熱鬧。

       英國(guó)時(shí)尚策展人 Gemma A. Williams 在一年前出版了一本介紹中國(guó)獨(dú)立設(shè)計(jì)師的英文著作 Fashion China，這一季，她又一次來(lái)到上海時(shí)裝周，發(fā)現(xiàn)有很多新設(shè)計(jì)師涌現(xiàn)。“像爆炸了一樣，是之前的三倍?！?Gemma A. Williams 對(duì)《好奇心日?qǐng)?bào)》說(shuō)。

       與 2016 年上海春夏時(shí)裝周相比，新天地的 T 臺(tái)主會(huì)場(chǎng)走秀還是保持在 50 場(chǎng)左右，加上用于童裝走秀的 800 秀會(huì)場(chǎng)的 10 場(chǎng)秀，和在上海展覽中心友誼會(huì)堂則發(fā)布的國(guó)際品牌走秀，有 61 場(chǎng)之多。由于已做到了第三屆，供買(mǎi)手下訂單的 MODE 展銷(xiāo)會(huì)有了新名字，叫 MODE 3.0；西岸藝術(shù)中心增加了 Ontimeshow 作為 MODE展的分會(huì)場(chǎng)。官方還第一次增加了名為 Laberhood 的時(shí)裝演示,發(fā)布了 Presentation 12 場(chǎng)。

       上海時(shí)裝周第一次官方引入的時(shí)裝演示發(fā)布 Presentation 平臺(tái) Labelhood 有部分的門(mén)票對(duì)公眾開(kāi)放，只要通過(guò)了主辦方的篩選就能免費(fèi)入場(chǎng)。4 月10 日，獨(dú)立設(shè)計(jì)師品牌 WMWM 做靜態(tài)展時(shí)，就因人太多，甚至改變了展廳內(nèi)的裝置擺放。原計(jì)劃放在觀眾中間供人觸摸體驗(yàn)的面料被挪開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)圍起了一個(gè)防護(hù)欄，觀眾只能站在欄外觀看展覽。

       商業(yè)品牌和設(shè)計(jì)師各取所需。C.J.YAO 和肯德基推出了聯(lián)名系列，做了一組以肯德基為靈感的迷離主題時(shí)裝系列。迪士尼也跑來(lái)了時(shí)裝周，一口氣和吉承、韓璐璐、Cindy Soong 和 Makin Ma 四個(gè)品牌合作聯(lián)名系列。Genius 集團(tuán)旗下的 Diesel 也來(lái)了，買(mǎi)下了國(guó)際品牌的首秀，還趁著這股熱鬧勁兒在上海淮海路做了大面積的數(shù)字廣告。LV Capital 投資的 JORYA 則買(mǎi)下了閉幕秀。連由 LVMH 集團(tuán)投資的媒體 Business of Fashion 也和上海時(shí)裝周合作，第一次成為了官方媒體合作伙伴。

主會(huì)場(chǎng)的 LANYU 走秀

       這一切讓上海時(shí)裝周的影響力看起來(lái)越來(lái)越大。被聘為“上海時(shí)裝周時(shí)尚大使” 的意大利國(guó)際時(shí)裝商會(huì)榮譽(yù)主席 Mario Boselli 說(shuō)的話不負(fù)自己的身份：“如果有新興的時(shí)裝周在不久的將來(lái)能取得成功，那一定是上?！?。

       對(duì)于全球時(shí)尚產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，巴黎、米蘭、倫敦和紐約四大時(shí)裝周的地位仍然無(wú)可撼動(dòng)。但在過(guò)去幾十年，一些“地域性的，具有區(qū)域意義和地位的城市”開(kāi)始舉辦同樣以城市為主題的“時(shí)裝周”——時(shí)不時(shí)地就想爭(zhēng)奪“第五大時(shí)裝周”的位置。

       Gemma A. Williams 去年去了格魯吉亞時(shí)裝周。Fashion Fringe 的創(chuàng)始人 Collins 則更看好印度新德里時(shí)裝周。我們當(dāng)然也不會(huì)忘記東京和首爾。

上海有什么不同？

       中國(guó)概念店棟梁（Dong Liang）聯(lián)合創(chuàng)始人之一的劉馨遐（Tasha Liu） 和上海時(shí)裝周組委會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)呂曉磊有過(guò)多次合作，從未聽(tīng)呂曉磊談到要做“第五大時(shí)裝周”。Tasha 認(rèn)為，這個(gè)標(biāo)簽更多地是被上海時(shí)裝周的合作伙伴貼上的，他們覺(jué)得上海這座城市非常有潛力，甚至叫它 New Paris（新巴黎）。

活力是顯而易見(jiàn)的一個(gè)衡量指標(biāo)。

       “no.10/7” 是韓國(guó)明星金俊秀和韓國(guó)女設(shè)計(jì)師李秀英（Juyoung Lee）的聯(lián)名品牌。它所在代理公司的 Misun Song 很看好中國(guó)市場(chǎng)，她跑過(guò)十幾個(gè)中國(guó)城市做調(diào)研，包括沈陽(yáng)和南通。她感到中國(guó)不同城市的差別很大，這種多樣性吸引了她。

       “韓國(guó)年輕人的審美水平不低，但是非常的趨同——人們?cè)谕粫r(shí)間會(huì)去追求同一種流行風(fēng)格?！彼X(jué)得中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)者基數(shù)大，風(fēng)格追求也多樣些，這對(duì)她來(lái)說(shuō)是個(gè)巨大的誘惑。有了這次的經(jīng)驗(yàn)，她還打算帶更多韓國(guó)設(shè)計(jì)師品牌進(jìn)入中國(guó)，“總之為了進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，我已經(jīng)準(zhǔn)備了三年。”

       相比之下，日本的風(fēng)頭似乎已經(jīng)過(guò)了。東京時(shí)裝周的鼎盛時(shí)期是在 20 世紀(jì) 80 年代至 21 世紀(jì)初，那時(shí)也是日本奢侈品消費(fèi)的鼎盛時(shí)期，日本人集體陷入了奢侈品迷戀，這讓奢侈品集團(tuán)第一次高度統(tǒng)一地把所有心思用在同一個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)上。

       資源的集中讓日本時(shí)尚產(chǎn)業(yè)更成熟，日本風(fēng)格甚至反哺了美國(guó)時(shí)尚。在過(guò)去 50 年，日本人在做的事情就是，將他們癡迷的美國(guó)時(shí)尚變成了一個(gè)產(chǎn)業(yè)——?jiǎng)?chuàng)造一種模仿美國(guó)的日本時(shí)尚，再賣(mài)回美國(guó)。

       2005 年，日本政府為了增強(qiáng)東京時(shí)裝周的國(guó)際影響力，專(zhuān)門(mén)成立了服裝戰(zhàn)略委員會(huì)，并以官方組織的形式從 2005 年 10 月開(kāi)始每年組織春夏、秋冬發(fā)布會(huì)。但日本開(kāi)訂貨會(huì)之前，會(huì)先湊巴黎時(shí)裝周的訂貨會(huì)，導(dǎo)致很多獨(dú)立的品牌都不在日本開(kāi)展，即便開(kāi)時(shí)間也偏晚。

       “東京在凋零?！?K Point showroom 的創(chuàng)始人周卉卉告訴《好奇心日?qǐng)?bào)》。K Point 代理了 36 個(gè)日本品牌，這是第五次來(lái)上海時(shí)裝周。 “日本的狀況是大部分的設(shè)計(jì)師是靠零售，不是靠諸如上海時(shí)裝周的這種 showroom。”

       首爾時(shí)裝周是個(gè)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。韓國(guó)資金雄厚，韓國(guó)時(shí)裝周所邀請(qǐng)的外國(guó)媒體人數(shù)為東京 25 倍之多。而且首爾時(shí)裝產(chǎn)業(yè)有它的特殊之處——明星扮演著極為重要的角色。K-Pop、時(shí)裝、模特、設(shè)計(jì)師與明星、粉絲們集中到了同一個(gè)秀場(chǎng)。

       Lorenzo Hadar 在洛杉磯經(jīng)營(yíng)全球著名的買(mǎi)手店 H.Lorenzo 。每年，他都在東京住上一段時(shí)間。

       “對(duì)于我的買(mǎi)手店生意來(lái)說(shuō)，米蘭時(shí)裝周太古老很無(wú)聊，沒(méi)有什么創(chuàng)新。如果要排名，米蘭會(huì)被剔除 ‘全球四大時(shí)裝周’之列，取而代之的時(shí)裝周排名順序應(yīng)該是’巴黎，倫敦，上海，和首爾?！?Lorenzo Hadar 告訴《好奇心日?qǐng)?bào)》。他今年在 MODE 下了兩個(gè)訂單，他直接向云鳳思儒（SFDA）劉露（Fusionco）訂了貨，而國(guó)外另一家著名的買(mǎi)手店 Opening Ceremony 則看上了 Peng Chen、Heydey、Atelier Rouge Pekin 和 Moto Guo，準(zhǔn)備繼續(xù)往下談。

       上海的確在崛起，但要說(shuō)它有多么舉足輕重，可能還為時(shí)過(guò)早。至少，它應(yīng)該從制度上把很多短板規(guī)避掉。

       最明顯的是對(duì)參展商不做區(qū)分，所有的東西都放在一起。其次則是時(shí)間。

       買(mǎi)手只能在每個(gè)時(shí)裝周上待上幾天，他們會(huì)選擇去一些最值得去的地方。棟梁每年 70%—80% 的訂單都在四大時(shí)裝周期間完成，等不到上海時(shí)裝周。與全球四大時(shí)裝周井然有序的配合不同，其他以城市為主題舉辦的時(shí)裝周往往缺少溝通和協(xié)調(diào)。2015 年春夏時(shí)裝周期間，首爾時(shí)裝周、東京時(shí)裝周和上海時(shí)裝周的時(shí)間就撞車(chē)了。

       上一季，Lorenzo Hadar 就因忙于穿梭于首爾、上海和東京三城的時(shí)裝周，錯(cuò)過(guò)了“棟梁一日”。而很多其他買(mǎi)手甚至錯(cuò)過(guò)了全場(chǎng)?！?我了解的國(guó)內(nèi)獨(dú)立設(shè)計(jì)師幾乎沒(méi)有去首爾、東京走秀或者開(kāi) showroom ，但有些國(guó)際買(mǎi)手會(huì)選擇在撞期的時(shí)候去首爾、東京。這兩個(gè)時(shí)裝周相對(duì)更成熟?！?Tasha 告訴《好奇心日?qǐng)?bào)》。

       更具風(fēng)險(xiǎn)的一點(diǎn)，還是設(shè)計(jì)師還沒(méi)那么成熟，又急于迎合快速發(fā)展的市場(chǎng)。一群從國(guó)外回來(lái)的年輕設(shè)計(jì)師，創(chuàng)立了品牌，“像模像樣”地標(biāo)出成熟設(shè)計(jì)師品牌的高價(jià)。時(shí)裝評(píng)論人林劍也認(rèn)為，中國(guó)設(shè)計(jì)師完全可以依托于中國(guó)市場(chǎng)的聲音開(kāi)始變得主流。

       “我時(shí)常和設(shè)計(jì)師們說(shuō)，不應(yīng)該因?yàn)槭袌?chǎng)巨大就怠慢了產(chǎn)品。” Tasha 說(shuō)。

這些新興的設(shè)計(jì)師現(xiàn)在都意識(shí)到，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)巨大，甚至開(kāi)始加速發(fā)展副線。盡管副線對(duì)設(shè)計(jì)師并不一定是更佳選擇，2015 年，Kape spade 就關(guān)閉了副線。就在 3 月，在國(guó)內(nèi)已經(jīng)有 10 家店鋪的 Masha Ma 表示計(jì)劃于 2022 年內(nèi)，在中國(guó)大陸開(kāi)設(shè) 100 家門(mén)店，重點(diǎn)擴(kuò)張其個(gè)人品牌 Ma by Ma，并將在年底增加產(chǎn)品目錄范圍，推出男裝系列和手袋商品。

       Gemma A. Williams 說(shuō)：“在歐洲，更鼓勵(lì)新的設(shè)計(jì)師往往去大的品牌。這兩種方式都可以。不過(guò)，我仍然認(rèn)為中國(guó)的新興設(shè)計(jì)師應(yīng)該和大的品牌合作，至少 3 到 4 年，然后再?zèng)Q定可以做什么，比如成立自己的品牌?！?/p>

這次的棟梁一日的靜態(tài)展

       Lorenzo 說(shuō)，這一季他看到的常見(jiàn)廓形，日本設(shè)計(jì)師在 20 世紀(jì) 80 年代就已經(jīng)做過(guò)了。Lorenzo 提到的另一個(gè)問(wèn)題是，中國(guó)和日本的設(shè)計(jì)師相比，時(shí)裝款式都有可圈可點(diǎn)之處，但中國(guó)設(shè)計(jì)師所用的面料和工藝還需要提升。

“做衣服不僅僅是做衣服?！?Lorenzo Hadar 說(shuō)。

       是否需要等待設(shè)計(jì)師成長(zhǎng)？還是應(yīng)該用巨大市場(chǎng)里熱情的消費(fèi)者和合作伙伴對(duì)“第五大時(shí)裝周”的渴求來(lái)盡快地助長(zhǎng)？這個(gè)問(wèn)題看起來(lái)沒(méi)有定論。

       在這一季的上海時(shí)裝周“海尚國(guó)際論壇”上，意大利國(guó)家時(shí)裝商會(huì)主席 Carlo Capasa 就認(rèn)為中國(guó)的設(shè)計(jì)師應(yīng)該多和國(guó)際上一流的攝影師與造型師合作，他舉了 Burberry 的造型攝影的例子，建議設(shè)計(jì)師向這個(gè)奢侈品品牌看齊。他還建議，中國(guó)設(shè)計(jì)應(yīng)該定位在輕奢。意大利國(guó)際時(shí)裝上回正打算和上海時(shí)裝周組委會(huì)商談一個(gè)商業(yè)合作項(xiàng)目。

       但另一種看法認(rèn)為，設(shè)計(jì)師品牌本身的形象、創(chuàng)意本身可能還不夠成熟，找到更好的造型師也是白搭。

       “我個(gè)人不太認(rèn)同請(qǐng)國(guó)際最著名的造型師、攝影師來(lái)上海時(shí)裝周。我知道很多人會(huì)說(shuō)，要和國(guó)際接軌，學(xué)習(xí)更多，從某種程度上這也的確很重要。在歐洲一樣，最成功的攝影師不愿意和初出茅廬的設(shè)計(jì)師合作的，除非你有什么平臺(tái)來(lái)促進(jìn)?！?Gemma A. Williams 又說(shuō)。她認(rèn)為這個(gè)問(wèn)題關(guān)鍵是，“中國(guó)市場(chǎng)很特殊，完全不在常規(guī)的范圍以?xún)?nèi)，也沒(méi)有固定的發(fā)展模式。”

       的確，無(wú)論歐美時(shí)裝周還是日本東京時(shí)裝周，對(duì)上海時(shí)裝周的借鑒意義都不是太大。前者有豐厚的時(shí)尚土壤，而后者有龐大的中產(chǎn)階層數(shù)量以及足夠成熟的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。這是日本和歐美的時(shí)尚發(fā)展得如此豐富，但又迥然不同的原因。Lorenzo 上一季曾說(shuō)，他記得還在東京時(shí)裝周的鼎盛時(shí)期，除去那些在歐洲發(fā)展起來(lái)的大牌，日本品牌對(duì)賣(mài)到歐洲沒(méi)想法。

       但這家位于洛杉磯的買(mǎi)手店還是因?yàn)樾蕾p日本設(shè)計(jì)師的品味和產(chǎn)品的質(zhì)量，把它帶到了歐美市場(chǎng)，結(jié)果大受歡迎。

       中國(guó)設(shè)計(jì)師遇到的環(huán)境完全不同。他們背靠一個(gè)龐大、多元、發(fā)展迅速但審美水準(zhǔn)依然很初級(jí)的時(shí)尚消費(fèi)市場(chǎng)，假使真正有朝一日消費(fèi)者變得成熟，也是各個(gè)國(guó)家、各個(gè)群落時(shí)尚文化同時(shí)作用的結(jié)果。上海時(shí)裝周作為最成熟的交流窗口，必定會(huì)折射出來(lái)這一復(fù)雜性，也必須尋找真正適合自己的東西。

       意大利 Vogue 資深時(shí)裝編輯、新銳設(shè)計(jì)師項(xiàng)目 Vogue Talent 負(fù)責(zé)人 Sara Maino  多次來(lái)上海，但卻是第一次參加上海時(shí)裝周。她甚至沒(méi)有看 T 臺(tái)走秀，只是穿梭在展銷(xiāo)會(huì)和各個(gè) showroom 之間，想要發(fā)現(xiàn)更多有趣的設(shè)計(jì)師。

       她看了唯一一場(chǎng)秀是 C.J.YAO ，然后覺(jué)得這場(chǎng)秀太長(zhǎng)了，“設(shè)計(jì)師可能把她所有的設(shè)想都放了進(jìn)去。這樣不合理。”

       題圖和文內(nèi)圖來(lái)自：shanghaifashionweek.com、laberhood 官方微信、上海時(shí)裝周官方微博、視覺(jué)中國(guó)

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