国产精品黄色片免费_作爱激烈叫床视频_柠檬av综合导航_狼人伊人五月天_久久久精品波多野结衣电影_免费30款黄台网站_91啪91热爆国产在线精品观看_亚洲一区二区综合色婷婷_国产性色AV免费在线观看_亚洲人女同女女撒尿

       奢侈品(Luxury)在世界上被界說為"一種超出人們生計與發(fā)展需要規(guī)模的，具有獨特、稀缺、珍奇等特色的消費品"，又稱為非生活必需品。奢侈品在經(jīng)濟(jì)學(xué)上講，指的是價值/品質(zhì)聯(lián)系比值更高的產(chǎn)品。從另外一個角度上看，奢侈品又是指無形價值/有形價值聯(lián)系比值更高的產(chǎn)品。奢侈品的消費是一種高級消費的行為，奢侈品這個詞自身并無貶義。我國是全球奢侈品消費的大市場之一，2010年，我國顧客購買了107億美元的奢侈品，占當(dāng)年全球消費品市場的四分之一。       長久以來困擾顧客和世界奢侈品牌的假貨問題,有望逐步得到破解。記者從商務(wù)部獲悉:商務(wù)部正準(zhǔn)備組建面向顧客的奢侈品鑒定體系,以及正品追溯體系。這同時將讓顧客有清晰的維權(quán)渠道。       在英文字典里，奢侈是Luxury、Luxus。Luxus是一個拉丁詞，原意指“極強的繁殖力”，后演變?yōu)樵闾！o節(jié)制。大部分歐洲語言都吸收了這個概念，確切地說，該詞用以描述在各種商品的生產(chǎn)和使用過程中超出必要程度的費用支出及生活方法的某些方面。       在我國人的概念里，奢侈品簡直等同于貪欲、揮霍、糟蹋。其實，從經(jīng)濟(jì)意義上看，奢侈品實質(zhì)是一種高級消費行為，自身并無褒貶之分。從社會意義上看，是一種個人檔次和生活品質(zhì)的提高。關(guān)于不同的人會有不同的心態(tài)，所以并不應(yīng)該發(fā)生不平衡心理，相反，根據(jù)現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)速度持續(xù)升溫，奢侈品成了一些人的標(biāo)志，所以，咱們就會發(fā)生一種極對立的心聲。       經(jīng)濟(jì)學(xué)將奢侈品界說為對其需求的添加高于收入添加的物品。它涵蓋規(guī)?？赡芎軓V，從人參、名牌手表到奢華轎車，再至奢華的別墅，都可能是奢侈品。不過，通常人們認(rèn)為奢侈品是那些十分貴重的物品，即大部分人消費不起的物品。其實不然，一些奢侈品則是因為實       用價值低，物品貴重及群眾家中有的，不過是在原來的基礎(chǔ)上加了一些功能等，也是奢侈品爆增的原因。有些奢侈品既不是必需的又沒有實際用途的貴重物品，如名牌箱包、高級成衣和高級轎車。私人飛機(jī)和奢華游艇當(dāng)然也屬于奢侈品的范疇。尼曼-馬庫斯是美國一家擁有一百多年歷史的、以運營奢侈品為主的高端連鎖百貨。2012年3月，尼曼-馬庫斯以注資國內(nèi)電商魅力惠的方法進(jìn)入我國市場，9個月之后尼曼-馬庫斯的電子商務(wù)平臺在我國正式上線，并將運營中心和倉庫均設(shè)立在了上海。       在不出五年時間，人人都擁有奢侈品的幾率會大大添加，到那時奢侈品已變成群眾消費品了。以上文章轉(zhuǎn)載自富際商城，如有侵權(quán)請聯(lián)系小編刪除！

2021-09-01

       投資者對路威酩軒第一季度的業(yè)績非常滿意，這一結(jié)果觸發(fā)了本月全行業(yè)的反彈。除了超出預(yù)期之外，路威酩軒還證實其銷售額也有所“回升”：這是最近中國大陸奢侈品市場很流行的一個詞。 中國消費者的需求給愛馬仕（Hermès）帶來了四年來最快的季度銷售增長，這為集團(tuán)復(fù)蘇注入了更多活力。開云集團(tuán)（Kering）和盟可睞（Moncler）第一季度的業(yè)績也傳來了喜人的消息，甚至連苦苦掙扎的托德斯（Tod’s）也因電商業(yè)務(wù)的激增帶來了一線希望?！　∶廊莓a(chǎn)品在本月的交易活動中非常突出。法國奢侈天然護(hù)發(fā)品牌 Christophe Robin 被英國在線美容零售商 The  Hut Group 收購，同時，兩家私募投資公司在美容行業(yè)有所行動：Hatchbeauty LLC，一家致力于為美容行業(yè)制定零售戰(zhàn)略，打造品牌和產(chǎn)品的美國公司獲得了 Lion Capital 的投資，以及韓國化妝品生產(chǎn)商 Imine Co. 得到了 IMM investment Corp. 的投資。日本零售集團(tuán) GEO Holdings 收購了當(dāng)?shù)氐膹?fù)古奢侈品電子零售商 Ookura ?！　⊥瑯又匾倪€有，開云集團(tuán)（Kering）完成了對美國體育生活方式品牌 Volcom 知識產(chǎn)權(quán)的出售，收購方是 Authentic Brands Group 。 目前 Volcom 管理團(tuán)隊已獲得對 Volcom 的運營許可，并將繼續(xù)在美國，法國，澳大利亞和日本開展業(yè)務(wù)?！　⊥献摺　afilo 宣布與韓國當(dāng)?shù)毓?Pharma International 成立合資企業(yè)，在韓國分銷其投資的組合品牌，隨后股價應(yīng)聲大漲 32% 。　　6 月，瑞士手表集團(tuán)斯沃琪（Swatch）股價上漲略高于 9% ，或是因斯沃琪在兩場涉嫌商標(biāo)侵權(quán)的官司中擊敗了蘋果（Apple）取得勝訴，讓中國市場有所回升?！　∠蛳禄　apestry、Capri Holdings 和 普拉達(dá)（Prada）是本月唯一下跌的三只股票。最近，這三家公司都在竭力討好投資者，Capri Holdings 和 Tapestry 是因為它們的多品牌戰(zhàn)略不被看好，而普拉達(dá)則更多是利潤表現(xiàn)不佳的原因。Tapestry 和 Capri Holdings 本月分別下跌 1% 和 6% ，普拉達(dá)下跌 5% ?！　⌒驴袋c　　路威酩軒在奢侈品行業(yè)遙遙領(lǐng)先于其它所有企業(yè)——事實上，該集團(tuán)實際上是創(chuàng)造了路威酩軒，它通過整合之前獨立的家族品牌，在投資品牌資產(chǎn)的同時，進(jìn)行專業(yè)化的商業(yè)發(fā)展。它的規(guī)模也是其第二大競爭對手的三倍。這種規(guī)模讓路威酩軒能夠吸引優(yōu)秀人才，并在很大程度上對零售空間的分布有決定權(quán)。獨立品牌要跟上路威酩軒持續(xù)穩(wěn)定的增長速度著實面臨著挑戰(zhàn)——菲拉格慕（Ferragamo）、托德斯和普拉達(dá)的低迷表現(xiàn)就說明了這一點。獨立可能會成為一種越來越難以維持的奢侈。以上文章轉(zhuǎn)載自富際商城，如有侵權(quán)請聯(lián)系小編刪除！

2021-08-31

       皮衣屬于一種有型有范的單品，在搭配上也有著些許的講究，這里就跟大家來了解一些關(guān)于皮衣時尚經(jīng)典的搭配示范       上身就很顯帥氣的黑色皮衣外套，立體的剪裁上有著西裝翻領(lǐng)的設(shè)計，短款的版型長度內(nèi)搭一件白色的長袖，下身就跟經(jīng)典的半裙融合在一起，瞬間能塑造出有范又高挑的身材出來，讓你帥氣時髦又顯得有女人       喜歡穿皮衣的妹子們，這組就非常百搭，中長款的皮衣，帥氣翻領(lǐng)的設(shè)計，收腰的版型在跟下身的小腳格紋褲、短靴搭配在一起的時候，能凸顯出干練利落的氣息，最重要的是還顯得身材有高挑感，能輕松劃分出完美的身材曲線。       皮衣跟一些裙子搭配也很有特色，黑色寬松的皮衣款式，上身能藏肉顯瘦，內(nèi)搭格紋針織衫跟下裝上的半裙能一秒打造出帥氣經(jīng)典的時髦氣息，既能散發(fā)出別具一格的美還能讓穿搭造型柔中帶颯，呈現(xiàn)出可精致可帥氣的風(fēng)格。       杏色的皮衣，休閑寬松的版型，衣身上有著自然紋理的設(shè)計感，在里面簡單的內(nèi)搭針織衫就能打造出前后呼應(yīng)的個性感，下裝選用的是復(fù)古時尚的格紋休閑褲，讓你變身為可咸可甜的小仙女，這組經(jīng)典穿搭示范可是現(xiàn)在更流行的參考風(fēng)格哦。       亮眼吸晴的米黃色皮衣，有著松感的廓形，簡約利落的設(shè)計線條，整體上的搭配單品也很簡單，里面內(nèi)搭一件簡單的白色長袖，下身就跟黑色破洞褲融合在一起能透露出法式跟街頭前衛(wèi)的感覺，上寬下窄的穿搭造型，能更好修飾身形。       現(xiàn)在皮衣的款式早已不是玩搖滾彈吉他叛逆青年們的專屬了，在搭配上，它能跟任何的單品組合在一起，淡紫色的皮衣，上身很顯膚色，下裝選用的是闊腿褲搭配，整體的穿搭法則既能演繹出風(fēng)情萬種，又能體現(xiàn)出剛?cè)岵?jì)的感覺。以上文章轉(zhuǎn)載自富際商城，如有侵權(quán)請聯(lián)系小編刪除！

2021-08-30

疫情之后頭部效應(yīng)愈發(fā)顯現(xiàn)，全球更大美妝集團(tuán)歐萊雅已經(jīng)亮出底牌，將全力押注中國市場。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年1月至11月化妝品線上零售額為3076億元，同比增長9.5%，已恢復(fù)正常水平。另據(jù)中國海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2020年前10個月，進(jìn)口化妝品總額為1142億元人民幣，同比增長28.4%，創(chuàng)歷史新高。高盛則預(yù)計，2019年至2025年間，中國本土化妝品支出將以12％的復(fù)合年增長率增長，規(guī)模有望超過1萬億元人民幣。在中國美妝市場被推至風(fēng)口之際，歐萊雅中國于日前在上海舉辦了主題為“BEAUTY HUGEVOLUTION        

2021-08-27

過去一年，被疫情阻斷了大部分線下渠道的奢侈品牌毫不猶豫地抱緊一切數(shù)字化平臺，無論是社交媒體、線上走秀還是直播購物，只求無限接近消費者。但是數(shù)字化渠道帶來的內(nèi)容同質(zhì)化和稀缺性危機(jī)卻一直待解。如何在距離感和年輕化之間找到平衡點，成為奢侈品行業(yè)共同面對的新考題。今年初，Bottega Veneta一口氣關(guān)閉Instagram、Facebook、Twitter和微博等主要社交媒體賬號，被認(rèn)為是對這種窘境頗有膽量的突破。不過業(yè)界也擔(dān)憂Bottega Veneta在關(guān)閉賬號后是否會喪失官方發(fā)聲陣地，因而對Bottega Veneta如何填補品牌傳播的空白保持觀望。果不其然，本周Bottega Veneta在issuedbybottega網(wǎng)站和品牌微信公眾號發(fā)布了首期數(shù)字化刊物，并表示未來會按季度發(fā)行。這也意味著Bottega Veneta以全新的方式重返數(shù)字化戰(zhàn)場，引發(fā)行業(yè)和消費者的關(guān)注。在首本數(shù)字化季刊中，Bottega Veneta與攝影師Tyrone Lebon和Tyler Mitchell合作，并邀請了Barbara Hulanicki、Missy Elliot、Masayoshi Matsumoto等人出鏡，以藝術(shù)、攝影、音樂和視頻等不同形式詮釋了創(chuàng)意總監(jiān)Daniel Lee的美學(xué)理念以及靈感來源?？梢杂^察到，Bottega Veneta雖然將重點放在文化輸出上，試圖通過眾多創(chuàng)意人才對品牌形象進(jìn)行共創(chuàng)，但是整本季刊依然圍繞一些具體產(chǎn)品，其中穿插著品牌2021年春季型錄和設(shè)計手稿，讓消費者更加沉浸深入地了解品牌的同時，也能關(guān)注到新系列產(chǎn)品。Bottega Veneta首本數(shù)字化刊物以藝術(shù)、攝影、音樂和視頻等不同形式詮釋了創(chuàng)意總監(jiān)Daniel Lee的美學(xué)理念以及靈感來源無論是從Bottega Veneta對logo的靈活變體，還是從Missy Elliot的說唱表演來看，曾經(jīng)被視為保守的Bottega Veneta正在Daniel Lee的帶領(lǐng)下走向更開闊的創(chuàng)意領(lǐng)域。如此自由的品牌創(chuàng)意表達(dá)難免令人們想到同為開云集團(tuán)旗下的Balenciaga，二者先后在開云集團(tuán)的支持下對行業(yè)傳統(tǒng)規(guī)則表現(xiàn)得愈發(fā)叛逆，這也讓人嗅到競爭愈發(fā)激烈的市場中同集團(tuán)旗下品牌的良性競爭。Bottega Veneta的出版物看似在形式上遵循傳統(tǒng)價值，實際上卻承載了創(chuàng)意表達(dá)上的更大野心。巧合的是，在Bottega Veneta發(fā)布數(shù)字刊的同時，法國奢侈品牌Chanel也宣布與時尚雜志《V》雜志合作推出限量版藝術(shù)書，通過Inez Van Lamsweerde和Vinoodh Matadin兩位攝影師的鏡頭，以照片的形式詮釋Chanel 2021春季成衣系列?！禫》雜志還分別為Lily-Rose Depp、Jennie和Margot Robbie三位Chanel代言人拍攝了封面大片，消費者可在《V》雜志官網(wǎng)預(yù)訂自己喜歡的明星封面版本，定價為110美元約合722元人民幣。除Lily-Rose Depp、Jennie和Margot Robbie外，Whitney Peak、Lily Collins、Precious Lee、Selma Blair、Chlo? Sevigny、Cleo Wade和Lena Dunham也會穿著Chanel 2021春季出現(xiàn)在書中。Chanel的限量版藝術(shù)刊已開始接受預(yù)定，共有三個封面版本一直以來，Chanel都對傳統(tǒng)媒體的價值堅信不疑，在Dior等其他奢侈品牌打出數(shù)字化牌的同時，Chanel堅持在紙媒豪擲廣告預(yù)算。2017年，Chanel時尚和配飾部門總裁Bruno Pavlovsky在接受采訪時直言不會和中國KOL簽約，認(rèn)為消費者希望看到的是KOL真實的觀點，而不是受雇于某品牌后發(fā)布的廣告 。另據(jù)CTR媒介智訊的數(shù)據(jù)顯示，Chanel中國是在雜志廣告上花費最多的奢侈品牌之一，2019年10月雜志廣告投放環(huán)比增長高達(dá)143%，遠(yuǎn)高于Gucci的42%和Louis Vuitton的12%。盡管疫情發(fā)生后，Chanel去年10月的雜志廣告花費同比減少32%，但依然位列第二，環(huán)比猛漲42%，僅次于Dior美妝，Louis Vuitton的雜志廣告投放則同比上漲11.4%，排名第三，Dior時裝也大漲39.7%。微信公眾號LADYMAX在《深度 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型勢不可擋，Chanel 為何依然偏愛紙媒？》一文中寫道，在紙媒廣告業(yè)務(wù)斷崖式下滑，甚至有許多品牌完全轉(zhuǎn)向數(shù)字媒體的今天，有一類客戶依然堅守著紙媒廣告的陣地，那就是頭部奢侈品牌。對于這些品牌而言，盡管它們正將更多預(yù)算分配給了數(shù)字廣告等其他渠道，但是隨著市場競爭愈發(fā)激烈，它們的整體營銷預(yù)算實際上也在提升，頭部紙媒品牌依然可以分到一杯羹。確切地說，品牌是在線上和平面媒體之間調(diào)整預(yù)算的分配，在數(shù)字渠道追求效果，在傳統(tǒng)媒體上建設(shè)和銳化品牌形象。更重要的是，一些制作精良的紙媒所能提供的視覺體驗和品質(zhì)感依然具有無法替代性。MediaRadar首席執(zhí)行官Todd Krizelman早前曾表示，頭部奢侈品牌之所以繼續(xù)偏愛紙媒，在于印刷媒體自身的獨特屬性，即有物質(zhì)載體、有限的傳播內(nèi)容和頻次，在數(shù)字媒體時代的劣勢，恰恰與奢侈品物以稀為貴的內(nèi)涵高度一致。創(chuàng)意總監(jiān)Jonathan Anderson帶領(lǐng)下的西班牙奢侈品牌Loewe也是出版物的“信徒”。上個月，Loewe在大秀發(fā)布前通過法國《費加羅報》和《世界報》、西班牙《世界報》、倫敦《泰晤士報》、美國《紐約時報》和日本《朝日新聞》向約30萬訂閱讀者贈送了以“Loewe時裝秀被取消了”為主題的副刊。而這其實是Loewe與M/M Paris團(tuán)隊合作為2021秋冬女裝系列自發(fā)制作的出版物。除了刊登新系列圖片之外，Loewe報刊還摘錄了小說家Danielle Steel的一本剛出版的新書，并以第三方口吻揭露了Jonathan Anderson推出報刊的意圖，即試圖通過傳統(tǒng)報刊的形式觸及到時尚受眾之外的人群。Loewe認(rèn)為，時尚是關(guān)于某個短暫的瞬間，而日報則是對“現(xiàn)在”的記錄，兩者存在著內(nèi)在聯(lián)系Loewe在報刊首頁寫道，“在現(xiàn)代世界，時尚已趨于大眾化，因為它的影像可被所有人消費。這些影像經(jīng)常在網(wǎng)上或通過社交媒體進(jìn)行展示，然而卻可能轉(zhuǎn)瞬即逝。相反，報紙是有觸感的實體，它讓時尚的幻想有了現(xiàn)實的依托。你可以手握報紙，瀏覽刊頁，欣賞一場報刊上的時裝秀，體驗一次幻想，希望它能為你造一場夢?！?nbsp;這本Loewe報刊既是Jonathan Anderson對去年“箱中秀場”和“墻上秀場”嘗試的延續(xù)，也是其對Loewe長期以來的出版物策略的延伸。在過去一年里，他想出了各種替代實體時裝秀的創(chuàng)新方法，這些新形式甚至制造了比實體時裝秀更廣泛的影響力與更精準(zhǔn)的互動。 除了疫情后的近幾次出版物嘗試，Loewe是為數(shù)不多保持出版物傳統(tǒng)的品牌，此前品牌將六本文學(xué)作品以“Loewe Classics”成套出售。雖然報刊和雜志在如今看來更像是上世紀(jì)的遺物，尤其是在數(shù)字化程度極高的中國市場，但是Loewe在Jonathan Anderson 2013年掌舵以來的成功之道，恰恰是向著看起來更反潮流，但也更貼近某種價值本質(zhì)的方向不斷行駛，這也使得Loewe成為當(dāng)前奢侈品市場一個特殊的存在。看起來，身處社交媒體時代的奢侈品牌似乎生發(fā)出了一股回歸出版物的風(fēng)潮。這股風(fēng)潮從1980年代開始形成。1988年至1991年期間，川久保玲推出了一系列半年刊雜志《Six》，該雜志以視覺元素為特色，僅保留少量文字，由設(shè)計師井上嗣也擔(dān)任藝術(shù)指導(dǎo)，小指敦子擔(dān)任編輯，每期邀請不同領(lǐng)域的藝術(shù)家進(jìn)行合作，并與Comme des Gar?ons最新系列同步發(fā)布?！禨ix》雜志超大的未裝訂版面突出展示了包括Bruce Weber、Kishin Shinoyama、Gilbert & George和Minsei Tominaga等人的藝術(shù)作品。如今該雜志因極高的藝術(shù)性和川久保玲在行業(yè)中的至高地位而成為許多時裝愛好者的收藏品?！禨ix》是川久保玲和Comme des Gar?ons對時尚界與世界影響的證明。而到了21世紀(jì)，品牌推出自己的出版物已逐漸成為一種流行的傳播形式，成為品牌對外溝通的窗口。瑞典時裝品牌Acne Studios在2005年推出過半年刊雜志《Acne Paper》，快時尚ASOS的季刊銷量更一度超過《VOGUE》，優(yōu)衣庫也于2019年8月推出的半年刊雜志《Lifewear》。Gucci創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele和Dior男裝創(chuàng)意總監(jiān)Kim Jones則先后擔(dān)任了《A Magazine curated by》的主編，將個人美學(xué)融入到雜志內(nèi)容中，并在線下舉辦了相關(guān)展覽。這樣的合作幾乎數(shù)不勝數(shù)。必須要承認(rèn)，即使社交媒體如今已經(jīng)發(fā)展成熟，品牌依然受制于各種平臺規(guī)則。創(chuàng)意者或品牌希望以最系統(tǒng)的方式表達(dá)自己，用最直接獨立而不依賴平臺的形式傳遞信息，出版物永遠(yuǎn)是更好的選擇。在Bottega Veneta關(guān)閉所有社交媒體賬號之前，它一定已經(jīng)注意到如今很多品牌的官方賬號已淪為雞肋，它們因市場形勢而被迫保持更新，但實際上是在制造無營養(yǎng)的信息垃圾，霸占信息流和注意力，對于消費者來說這種被動的接收已經(jīng)成為困擾。相反，建立了神秘感的品牌依然可以吸引消費者主動搜索，自主生產(chǎn)內(nèi)容，從而產(chǎn)生口碑效應(yīng)。Daniel Lee上任后，Bottega Veneta自己的官方賬號一直并不活躍，人們癡迷的反而是一個由粉絲運營的賬號@NewBottega。據(jù)時尚商業(yè)快訊監(jiān)測，在Bottega Veneta關(guān)閉Instagram賬號后，@NewBottega粉絲數(shù)已從35萬飆漲至逾51萬，短短三個月幾乎翻倍。與@NewBottega 相似的賬號還有@bottegaveneta.by.daniellee，該賬號粉絲數(shù)也從此前的4.9萬漲至5.7萬。這些賬號發(fā)布全網(wǎng)搜集而來的包含品牌產(chǎn)品的圖片，經(jīng)過精心的視覺編排，呈現(xiàn)出統(tǒng)一的Bottega Veneta極簡風(fēng)格。如此優(yōu)質(zhì)的UGC（用戶生產(chǎn)內(nèi)容）賬號，某種程度上的確讓奢侈品牌普遍乏味的官方賬號顯得毫無必要。開云集團(tuán)董事長兼CEO Francois-Henri Pinault在此前的財報會議中也解釋稱，Bottega Veneta決定從社交媒體的參與者轉(zhuǎn)變?yōu)樵掝}素材的提供者，根據(jù)自己的定位，更多地依靠其品牌大使和粉絲為品牌發(fā)聲。他續(xù)指，Bottega Veneta正在采取一種非常不同的方式與消費者互動，在社交媒體上保持強大但間接的存在方式，同時更強調(diào)具體的表現(xiàn)形式，為Bottega Veneta數(shù)字化季刊的推出進(jìn)行了鋪墊。表面上的巔峰退出，其實是讓品牌活力得以延續(xù)。出版物的本質(zhì)是，必須制造真實能夠打動人的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容。無論是Bottega Veneta推出數(shù)字期刊還是Chanel與《V》雜志合作發(fā)布限量版藝術(shù)書又或者是Loewe報刊，它們的意圖都只有一個，就是把和消費者溝通的主動權(quán)重新拿回來，擺脫平臺的束縛和中介的噪聲，充分調(diào)動消費者對品牌的好奇心，讓他們主動向品牌靠攏。盡管紙媒式微，但出版物本身從不等同于過時與保守。來源：時尚頭條網(wǎng) 如有侵權(quán)，請聯(lián)系小編刪除！

2021-08-26

上周全球時尚產(chǎn)業(yè)的贏家和輸家據(jù)時尚商業(yè)快訊監(jiān)測，美邦服飾成上周時尚產(chǎn)業(yè)更大贏家，股價累計上漲60%，市值約為78億元；太平鳥股價累計上漲23%，市值約為245億元；周大福累計上漲15%，市值約為1240億港元；安踏體育股價累計上漲近8%，市值約為3530億港元；國內(nèi)多品牌運動服飾零售商滔搏股價累計上漲5%，市值約為723億港元。更大輸家是海瀾之家，股價累計下跌10%，市值約為308億元；維格娜絲母公司贏家時尚股價累計下跌7%，市值約為64億港元；森馬服飾股價累計下跌6%，市值約為266億元；唯品會股價累計下跌5%，市值約為204億美元；Esprit母公司思捷環(huán)球股價累計減少4%，市值約為22億港元。歐洲奢侈品巨頭表現(xiàn)積極，全球更大奢侈品集團(tuán)LVMH股價累計上漲逾2%，市值約為2879億歐元；Gucci母公司開云集團(tuán)股價大漲近6%，市值為748億歐元；愛馬仕股價上漲近2%，市值突破1000億歐元；卡地亞母公司歷峰集團(tuán)股價同樣錄得近2%的增幅，市值為520億瑞士法郎。愛馬仕再次挺進(jìn)千億歐元俱樂部據(jù)時尚商業(yè)快訊監(jiān)測，法國奢侈品牌愛馬仕近一年來股價累計上漲逾61%，目前市值為1000.6億歐元，成為全球第二個市值突破千億歐元大關(guān)的奢侈品集團(tuán)，僅次于Louis Vuitton、Dior母公司LVMH。在截至去年12月底的2020財年內(nèi)，愛馬仕銷售額同比下滑6%至63.89億歐元，但下半財年業(yè)績表現(xiàn)強勁，第四季度收入大漲16%，全年凈利潤為13.85億歐元。李寧等國產(chǎn)爆款球鞋價格暴漲31倍受棉花事件影響，近日李寧等知名國產(chǎn)品牌的爆款球鞋紛紛斷貨、漲價，有記者在得物APP上搜索發(fā)現(xiàn)原價為1499元的李寧韋德之道4全明星銀白款目前價格已漲至4.88萬元，漲幅高達(dá)31倍，李寧韋德之道7 wow7 The Moment超越限量款41.5碼更高售價為2.99萬元，相比發(fā)1699元的原價漲了近17倍，最近購買數(shù)據(jù)達(dá)270條。Converse與Kim Jones首個合作系列發(fā)布Nike集團(tuán)旗下的Converse于日前發(fā)布與Dior男裝藝術(shù)總監(jiān)Kim Jones的首個聯(lián)名合作系列，Kim Jones對Converse經(jīng)典的Chuck 70鞋款進(jìn)行了重新詮釋，拉長并彎曲橡膠中底，并將其名字印在鞋舌與鞋墊上，共有黑白兩種配色。該聯(lián)名系列還包含派克大衣、圓領(lǐng)運動衫、工裝褲和T恤等產(chǎn)品，將于4月8日在品牌官網(wǎng)和精選店鋪發(fā)售。Chanel美妝在微信小程序推出虛擬試妝功能據(jù)時尚商業(yè)快訊，Chanel美妝于上周六正式在微信小程序推出虛擬試妝功能，除唇部彩妝外，消費者還可試用眼影、眼線筆等產(chǎn)品，并可直接跳轉(zhuǎn)到購買頁面。此前Chanel還在全球發(fā)布了虛擬試妝體驗App Lip Scanner，這個基于人工智能技術(shù)的APP由Chanel內(nèi)部創(chuàng)新項目實驗室和美妝研究團(tuán)隊共同研發(fā)，用戶能試用超過400款Chanel唇膏產(chǎn)品。Ralph Lauren任命康泰納仕前高管為內(nèi)容創(chuàng)意總監(jiān)Ralph Lauren近年來一直在加大對數(shù)字化的投入，以和年輕消費者建立情感聯(lián)結(jié)，為尋求更多突破，該集團(tuán)于近日對創(chuàng)意部門進(jìn)行了一些重要調(diào)整，任命Jack Becht為內(nèi)容創(chuàng)意總監(jiān)，監(jiān)管集團(tuán)各品牌的內(nèi)容創(chuàng)意事務(wù)，并向首席數(shù)字和內(nèi)容官Alice Delahunt匯報。值得關(guān)注的是，Jack Becht曾在《VOGUE》母公司康泰納仕擔(dān)任了三年創(chuàng)意總監(jiān)，擁有豐富的相關(guān)經(jīng)驗。Snapchat稱Dior虛擬試鞋是最成功的推廣之一閱后即焚社交媒體Snapchat日前表示，Dior去年秋季在平臺上進(jìn)行的增強B 27運動鞋虛擬試穿是迄今為止最成功的推廣之一。消費者通過Snapchat的鏡頭可以虛擬試穿6雙Dior B27運動鞋，相關(guān)視頻更獲得超過230萬的觀看量。Dior也透露，僅Lens和Snapchat的廣告就讓投放回報率幾乎翻了三倍。Gucci不再盲目年輕化Gucci首席執(zhí)行官Marco Bizzarri日前在接受采訪時表示，Gucci將把新舊產(chǎn)品占比調(diào)整為30％和70％，原因是過去幾年品牌一直把重心放在千禧一代和Z世代群體上，但隨著市場大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，Gucci現(xiàn)在必須作出新的調(diào)整，才能把握住更具購買力的傳統(tǒng)奢侈品消費者，以滿足他們對永不過時產(chǎn)品的需求。Karl Lagerfeld去年收入大漲逾63%法國輕奢時尚品牌Karl Lagerfeld于2017年被七匹狼集團(tuán)通過香港子公司以3.2億元人民幣的價格收購中國運營權(quán)后便加速擴(kuò)張，在原有女裝產(chǎn)品基礎(chǔ)上推出男裝系列以及內(nèi)衣系列，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。得益于此，2020年Karl Lagerfeld業(yè)績比2019年呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)，收入大漲逾63%，其中2019年底才上線的男裝業(yè)務(wù)已實現(xiàn)盈利。加拿大藝術(shù)家Sean Caruso推出全球首款NFT“數(shù)字香水”德國美容和生活方式工作室Look Labs與加拿大藝術(shù)家Sean Caruso于日前共同推出了一款香水Cyber Eau de Parfum，除了發(fā)布實物香水外，Look Labs還將Cyber Eau de Parfum作為NFT（非同質(zhì)化代幣）藝術(shù)品限量供應(yīng)，使用光譜數(shù)據(jù)對氣味進(jìn)行編碼，以光譜數(shù)據(jù)的形式在藝術(shù)作品中表現(xiàn)出來，旨在為年輕消費者打造新概念奢侈品。法國將立法要求服裝和紡織品添加“碳排放分?jǐn)?shù)”標(biāo)簽法國國民議會近日通過了“在產(chǎn)品上添加‘碳排放分?jǐn)?shù)’標(biāo)簽”這一修正法案，將首先在服裝和紡織品行業(yè)試行。該法案的目的是清楚告知消費者相關(guān)產(chǎn)品在原料生產(chǎn)、產(chǎn)品制作、包裝、運輸過程中產(chǎn)生的碳排放量，同時敦促品牌和生產(chǎn)商采取符合國家環(huán)保要求的措施。根據(jù)法國生態(tài)轉(zhuǎn)型署公布的一組數(shù)據(jù)，時尚行業(yè)是世界上第二大污染源，每生產(chǎn)一件T恤平均需要消耗2700升水，相當(dāng)于淋浴70次，每生產(chǎn)一條牛仔褲平均需要消耗11000升水，相當(dāng)于淋浴285次。華裔珠寶設(shè)計師Alex Woo去世 年僅47歲珠寶品牌Alex Woo創(chuàng)辦人、華裔珠寶設(shè)計師Alexandra Woo上月底因癌癥在紐約家中去世，年僅47歲。Alexandra Woo畢業(yè)于康乃爾大學(xué)，在父親的啟發(fā)下投身珠寶設(shè)計20多年，作品深受好萊塢明星、時尚編輯和網(wǎng)紅的喜愛，在美國多個高端珠寶店內(nèi)發(fā)售，曾被克萊恩紐約商業(yè)周刊雜志評為40歲以下商業(yè)新星。阿瑪尼宣布易烊千璽為全球彩妝及護(hù)膚代言人意大利奢侈品牌Giorgio Armani阿瑪尼日前宣布演員易烊千璽成為阿瑪尼全球彩妝及護(hù)膚代言人，并發(fā)布由易烊千璽為阿瑪尼護(hù)膚新品黑鑰匙液體面霜拍攝的廣告大片。截至目前，易烊千璽微博粉絲數(shù)為8764萬，相關(guān)微博轉(zhuǎn)發(fā)評論點贊數(shù)2小時內(nèi)迅速突破100萬。Marni Market在北京老佛爺舉辦概念展據(jù)時尚商業(yè)快訊，OTB集團(tuán)旗下奢侈品牌Marni于4月1日至18日期間在北京老佛爺百貨舉辦主題為“Marni Market馬戲團(tuán)嘉年華”的概念展，呈獻(xiàn)ZOOTERICO設(shè)計系列家具和家居用品，展示以星座為靈感的藝術(shù)美學(xué)。值得關(guān)注的是，本次Marni Market所有商品均由與品牌合作多年的哥倫比亞匠人們手工打造，旨在積極保護(hù)傳統(tǒng)手工藝的同時促進(jìn)傳統(tǒng)美學(xué)與時俱進(jìn)。抖音母公司最新估值已近4000億美元據(jù)多位知情人士透露，由于抖音母公司字節(jié)跳動正考慮讓抖音在紐約或香港上市，對私募股權(quán)投資者來說字節(jié)跳動的估值正接近4000億美元。另據(jù)分析公司CB Insights數(shù)據(jù)，4000億美元的新估值幾乎是字節(jié)跳動在2020年3月C輪融資后1400億美元估值的三倍。截至目前，字節(jié)跳動尚未對相關(guān)消息作出回應(yīng)。文章來源于微信公眾號：時尚商業(yè)Daily    ID:FashionBusinessDaily如有侵權(quán)，請聯(lián)系小編刪除！

2021-08-25

Dolce&Gabbana否認(rèn)將被開云集團(tuán)收購Dolce＆Gabbana首席執(zhí)行官Alfonso Dolce日前在接受采訪時表示，品牌并未與Gucci母公司開云集團(tuán)就收購事宜進(jìn)行任何談判，并強調(diào)未來會繼續(xù)專注于內(nèi)部增長動力的提升，包括明確品牌定位和產(chǎn)品種類的拓展等。值得關(guān)注的是，此前還有消息稱開云集團(tuán)有意并購歷峰集團(tuán)，隨后也遭到后者否認(rèn)，另有分析認(rèn)為開云集團(tuán)會把目光投向美國奢侈品牌Ralph Lauren。LVMH老板Bernard Arnault身家過去一年實現(xiàn)翻倍據(jù)《福布斯》最新公布的第35期全球億萬富豪榜，全球更大奢侈品集團(tuán)LVMH董事長兼首席執(zhí)行官Bernard Arnault最新的財富總額為1500億美元，較上年同期的760億美元實現(xiàn)翻倍，總榜位列第三，僅次于亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯和特斯拉老板馬斯克。近一年來，LVMH股價累計上漲近70%，目前市值約為2905億歐元創(chuàng)歷史新高。86歲的Giorgio Armani有意出售同名品牌意大利服裝設(shè)計大師Giorgio Armani于近日透露，他正在重新考慮 Armani品牌的未來發(fā)展，或?qū)⑴c一家成熟的意大利集團(tuán)合作，并強調(diào)法國買家不在他的考慮范圍內(nèi)。Giorgio Armani還給出了另一個計劃，即把大部分的股份傳給家族成員，并宣布他的侄女Roberta Armani和他的首席副手Leo Dell’orco為繼承人。高定品牌Ralph & Russo將尋求新買家據(jù)時尚商業(yè)快訊，因疫情于上個月進(jìn)入破產(chǎn)管理程序的英國高級定制時裝品牌Ralph & Russo已委托美國咨詢公司Hilco Streambank為其尋找新的買家，首輪競標(biāo)將于下周截止。據(jù)Hilco Streambank相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，經(jīng)清點后該品牌還擁有價值高達(dá)5300萬英鎊的未售存貨，這對買方而言是一大吸引力。H&M將關(guān)閉30家西班牙門店 裁員1000人受疫情影響，H＆M將在西班牙關(guān)閉30家店并解雇1000多名員工。由于裁員數(shù)量遠(yuǎn)超過關(guān)閉門店所涉及的員工數(shù)量，該舉措已引發(fā)工人委員會抗議，他們認(rèn)為H&M此舉是不合理的，目的只是為了盡可能地縮減開支。數(shù)據(jù)顯示，在截至2月28日的三個月內(nèi)，H&M銷售額同比大跌21%至400.6億瑞典克朗，稅后虧損高達(dá)10.7億瑞典克朗。Boohoo因同款產(chǎn)品在旗下品牌以不同價格出售遭抨擊英國超快時尚Boohoo日前再遭消費者抨擊，起因是有媒體發(fā)現(xiàn)一款風(fēng)衣在該集團(tuán)旗下的Warehouse售價為30英鎊，在另一品牌Coast的定價則為66.75英鎊，The Resilient Retail Club顧問公司創(chuàng)始人Catherine Erdly直言此舉將破壞該零售商的形象。對此，Boohoo解釋稱旗下各品牌有各自獨立的買手團(tuán)隊，互相并不清楚對方訂了什么產(chǎn)品，目前集團(tuán)已對相關(guān)產(chǎn)品價格作出調(diào)整。New Balance任命新創(chuàng)意總監(jiān)美國波士頓運動服飾品牌New Balance日前宣布Teddy Santis為美國制造系列的創(chuàng)意總監(jiān)，該系列定位較高端，涵蓋New Balance 992、993和990v5等經(jīng)典鞋款。資料顯示，Teddy Santis是紐約時尚和生活方式品牌Aimé Leon Dore的創(chuàng)始人，在運動鞋方面有著豐富經(jīng)驗，他為New Balance打造的首個系列將于2022年推出。Chanel舉辦第二期文學(xué)聚會奢侈品牌Chanel于上周舉辦了第二期文學(xué)聚會“Les Rendez-vous littéraires rue Cambon”，本期文學(xué)聚會由文學(xué)史學(xué)家 Fanny Arama 主持，邀請了Chanel品牌大使Charlotte Casiraghi、法國女性文學(xué)作家Camille Laurens以及演員Lyna Khoudri參加，圍繞“女性身份以及文學(xué)如何激勵女性”這一主題展開討論。澳大利亞時裝設(shè)計師Carla Zampatti去世 享年78歲據(jù)澳大利亞媒體消息，Carla Zampatti上周在一場歌劇節(jié)目的首演活動中摔倒后入院治療，最終不治身亡，享年78歲。Carla Zampatti于1942年在意大利出生，1950年隨家人移居澳大利亞，后于1965年推出自己的第一個小型時裝系列，5年后成立個人同名品牌，成為第一個將泳裝引入自己服裝系列的設(shè)計師之一。adidas與Stella McCartney合作推出海灘守衛(wèi)者系列德國運動服飾品牌adidas日前與環(huán)保時尚品牌Stella McCartney合作推出名為Beach Defender海灘守衛(wèi)者的系列，產(chǎn)品均以高科技面料制成，其中一款高性能的輕便夾克還配有內(nèi)置的網(wǎng)袋用于收集海洋垃圾，旨在進(jìn)一步強調(diào)保護(hù)海洋的重要性。手表零售商Watchfinder＆Co將不再按性別區(qū)分產(chǎn)品Watchfinder＆Co成為英國首個取消產(chǎn)品性別標(biāo)簽的手表零售商，未來只會把手表分為小、中、大三個型號，而不是以往的男裝表和女裝表。該零售商聯(lián)合創(chuàng)始人Matt Bowling表示，將手表歸類為男式或女式既多余又過時，現(xiàn)在的消費者不再受性別限制，更多的是從個人喜好出發(fā)來挑選手表。分析預(yù)計英國消費者對居家運動服飾和裝備的需求會繼續(xù)增長英國市場研究機(jī)構(gòu)GlobalData于近日對2000名英國消費者進(jìn)行了調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)疫情期間英國有一半的受訪者購買了居家健身產(chǎn)品，76%的人計劃疫情結(jié)束后繼續(xù)在家中鍛煉身體，這意味著回歸常態(tài)后，英國消費者對居家的運動服裝、配飾和鞋履的需求會繼續(xù)增長。值得關(guān)注的是，有20.9%的受訪者購買了adidas的產(chǎn)品，幾乎是全球更大運動服飾品牌Nike的兩倍。韓國首爾街頭美妝店大量倒閉在疫情的沖擊下，失去游客的韓國美妝行業(yè)遭到重創(chuàng)，首爾梨花女子大學(xué)商圈已有近10家美妝店關(guān)閉，剩余的幾家也在打折清貨。最新數(shù)據(jù)顯示，從去年起韓國中小品牌的美妝專賣店就大幅減少，韓國第一大化妝品集團(tuán)愛茉莉太平洋旗下美妝品牌專賣店相比去年也減少了逾30%，歐萊雅集團(tuán)旗下的植村秀也將于今年底退出韓國市場。淘寶新增活躍商家數(shù)創(chuàng)5年來新高據(jù)時尚商業(yè)快訊，在截至2021年3月的財年內(nèi)，淘寶新增活躍商家數(shù)創(chuàng)下2017年以來新高。2017年至今，淘寶活躍商家數(shù)總體保持穩(wěn)中有升，去年疫情之后的幾個月內(nèi)又掀起新一波“入淘潮”，平均每天新開店鋪達(dá)4萬家，目前淘寶年銷售額超過100萬元的商家比2017年增長了50%。Farfetch發(fā)起登陸天貓后的首次聯(lián)合營銷奢侈品電商平臺Farfetch發(fā)發(fā)奇于周二聯(lián)合“天貓潮Live”與天貓奢品，共同發(fā)起一場 “潮流拔尖季”的活動，這是該平臺自3月1日登陸天貓后發(fā)起的首次聯(lián)合營銷，一次性推出5萬款潮流單品，并邀請Palm Angels、Ambush等品牌主理人、明星宋祖兒、費啟鳴以及多位身處潮流一線的網(wǎng)絡(luò)KOL親身演繹8大潮流風(fēng)格，以更好地與年輕消費者產(chǎn)生共鳴。文章來源于微信公眾號：時尚商業(yè)Daily    ID:FashionBusinessDaily如有侵權(quán)請聯(lián)系小編刪除

2021-08-24

無論什么行業(yè)，生意的閉環(huán)都是把貨賣出去。數(shù)據(jù)顯示，隨著中國消費者收入水平的不斷提高以及對國牌信心的提升，2020年中國服裝市場零售規(guī)模達(dá)2.3萬億元，2025年該數(shù)字將增至2.9萬億元，不少國內(nèi)服飾品牌得以走出國門登上國際舞臺，甚至出現(xiàn)了足以與Zara抗衡的SHEIN。此外，一批基于淘寶等第三方電商平臺起家的“淘品牌”也開啟了黃金時代。據(jù)天貓發(fā)布的《2021春夏新風(fēng)尚報告》顯示，2018年至2020年7萬服飾新商家入駐天貓實現(xiàn)銷售額超過1000億，發(fā)布了超過5千萬款新品。在截至4月的12個月內(nèi)，1300個服飾新品牌代表成交額超460億，66個品牌成交過億。2020年天貓潮牌交易額增長超120%，設(shè)計師品牌增速超180%。面對這樣一塊大蛋糕，中國最早一批崛起的本土服飾零售商們不再單純模仿西方品牌，開始嘗試織起一張新的網(wǎng)，以圈住更多潛在消費者，但如何在商業(yè)和創(chuàng)意之間找到平衡點依然是一道難解的考題。這個問題大致可拆解為兩個部分，即商業(yè)服飾品牌往往缺少與年輕消費者之間的文化共鳴，亟需解決創(chuàng)意的問題，設(shè)計師品牌則沒有足夠的經(jīng)驗與渠道，需要解決商業(yè)的問題。如何在商業(yè)和創(chuàng)意之間找到平衡點依然是一道難解的考題不可否認(rèn)，在零售模式迭代和信息交互愈發(fā)便捷的催化下，近五年來國內(nèi)服飾品牌迎來了春天，但消費者對原創(chuàng)設(shè)計和個性審美的追求也日漸高漲，一派欣欣向榮的行業(yè)背景下，獨立服裝設(shè)計師品牌面臨著許多發(fā)展難題，這其中不乏品牌定位失準(zhǔn)、藝術(shù)性與商業(yè)性失衡、企業(yè)管理經(jīng)驗欠缺等通病。而品牌方永遠(yuǎn)需要新鮮的創(chuàng)意和靈感，當(dāng)時裝從審美主導(dǎo)的文化產(chǎn)業(yè)上升到整體的社會產(chǎn)業(yè)，在新一輪消費升級的過程中，90后、00后需求更加多變、多元、多維，傳統(tǒng)服飾品牌無法像過去那樣簡單地用標(biāo)簽來定義消費群體的偏好，個性化、細(xì)分化、差異化的生活形態(tài)導(dǎo)致品牌訴求無法統(tǒng)一。為了能夠在新舊交接的當(dāng)下把握住年輕化和高端化兩大主流趨勢，中國中高端服飾領(lǐng)頭羊影兒時尚集團(tuán)正在進(jìn)行一項大膽的革新，不再拘泥于品牌本身的變革，而是把目光投向獨立設(shè)計師群體，開辟了一條新的路徑。據(jù)時尚商業(yè)快訊，影兒時尚集團(tuán)于周一在深圳歡樂海岸椰林沙灘舉辦YINGER PRIZE聯(lián)名秀，發(fā)布旗下YINER音兒、INSUN恩裳、Song of Song歌中歌和OBBLIGATO奧麗嘉朵四個品牌與第二屆YINGER PRIZE全球新銳女裝設(shè)計師邀請賽簽約獨立設(shè)計師合作推出的聯(lián)名系列，為2021年深圳時裝周拉開了序幕。在與YINER音兒的合作中，設(shè)計師李坤以詩人海子的《青海湖》為靈感來源，將青海非遺刺繡里生動豐富的多民族元素與克制的現(xiàn)代職業(yè)女性服相融合，既表現(xiàn)了設(shè)計師對YINER音兒知性、優(yōu)雅的理解，也傳達(dá)出品牌對原生態(tài)傳統(tǒng)文化根源的傳承。YINER音兒、INSUN恩裳、Song of Song歌中歌和OBBLIGATO奧麗嘉朵四個品牌的獨特品質(zhì)和DNA在設(shè)計師們的筆下獲得了新的詮釋INSUN恩裳的簡約風(fēng)格在韓國設(shè)計師Lee Chung Chung的解構(gòu)手法下，也顯得更加豐富，在實用效果與藝術(shù)美感中形成自然平衡，讓都市女性的極簡風(fēng)格更加多元。日本設(shè)計師LIANG YU則選擇以 “我愛世界?波動的（芯）心”作為主題來呈現(xiàn)影兒時尚集團(tuán)高端女裝品牌Song of Song歌中歌奢華、經(jīng)典的風(fēng)格，把“RYO LOVE WORLD”經(jīng)典字母的升級再造作為核心元素呈現(xiàn)在手包、項鏈等配飾中。設(shè)計師羅宇豪的創(chuàng)作同樣給Song of Song歌中歌注入新鮮元素，以新現(xiàn)代主義建筑中的理性主義、功能主義、減少主義等內(nèi)涵重新呈現(xiàn)品牌經(jīng)典的“雙S”Logo。設(shè)計師冷清與OBBLIGATO奧麗嘉朵的聯(lián)名系列靈感源于女性玫瑰花般的浪漫外表和堅韌的內(nèi)在精神，采用鏤空結(jié)構(gòu)打破傳統(tǒng)服飾的沉寂，珍珠元素則適當(dāng)傳達(dá)出女性的柔軟與甜美。值得關(guān)注的是，這是繼去年7月第一屆YINGER PRIZE獨立設(shè)計師聯(lián)名系列發(fā)布后，影兒時尚集團(tuán)與簽約新銳女裝設(shè)計師之間的第二次商業(yè)落地。YINGER PRIZE是影兒時尚集團(tuán)于2019年發(fā)起的一個獨立設(shè)計師項目，也是國內(nèi)傳統(tǒng)服飾零售集團(tuán)發(fā)起的首個設(shè)計師大獎，旨在以無國界的設(shè)計語言進(jìn)行交流與溝通，發(fā)掘海內(nèi)外充滿潛力的新興設(shè)計人才，為有潛力的設(shè)計師提供資金和全渠道平臺的支持，用商業(yè)市場驗證創(chuàng)意?；蛟S是有了第一屆的成功鋪墊，影兒時尚集團(tuán)和新簽約設(shè)計師的聯(lián)手顯得更有底氣，雙方跨界背后的商業(yè)邏輯也進(jìn)一步得到驗證。不少業(yè)內(nèi)人士在秀后表示，YINER音兒、INSUN恩裳、Song of Song歌中歌和OBBLIGATO奧麗嘉朵四個品牌的獨特品質(zhì)和DNA在設(shè)計師們的筆下獲得了新的詮釋。影兒時尚集團(tuán)副總裁殷博也向微信公眾號LADYMAX透露，從簽約優(yōu)勝設(shè)計師，到現(xiàn)在與17位設(shè)計師合作開發(fā)系列品牌聯(lián)名產(chǎn)品，歷經(jīng)兩年的商業(yè)實踐，YINGER PRIZE簽約設(shè)計師聯(lián)名系列的市場數(shù)據(jù)和消費者接受程度均反映出日益向好的商業(yè)價值。第二屆YINGER PRIZE大賽主辦方之一的中國服裝設(shè)計師協(xié)會主席張慶輝則認(rèn)為，YINGER PRIZE提供更多的資源去幫助那些年輕的設(shè)計師，更多優(yōu)秀的年輕設(shè)計師能夠獲得自身事業(yè)發(fā)展的一個重要支持，這本身就很有意義。除了發(fā)布第二屆與簽約設(shè)計師的合作系列，Song of Song歌中歌還通過與國內(nèi)知名高定設(shè)計師馬櫻聯(lián)手對標(biāo)高端消費市場，在深圳時裝周舉辦以“回歸”為主題的聯(lián)名高級成衣秀，分別開發(fā)“致敬經(jīng)典”、“藝術(shù)無限”、“定制生活”三個系列產(chǎn)品。為對標(biāo)高端消費市場，Song of Song歌中歌還與國內(nèi)知名高定設(shè)計師馬櫻聯(lián)手舉辦以“回歸”為主題的高級成衣秀資料顯示，馬櫻是第一位為歐洲皇室設(shè)計的中國設(shè)計師，曾在奢侈品牌Dior實習(xí)工作，也曾是高定品牌ELIE SAAB唯一中國女設(shè)計師，擁有豐富的相關(guān)經(jīng)驗。據(jù)馬櫻介紹，此次展出的三大系列靈感都源自一個永恒主題“愛”，通過面料設(shè)計開發(fā)，到各種高定工藝的運用，在傳統(tǒng)手工藝中再創(chuàng)作，把高級定制的理念帶入成衣當(dāng)中，每件高級定制禮服需要耗時400工時。她還特別增加了一組包含七種顏色的彩虹系列高級成衣，以寄托時尚產(chǎn)業(yè)可以從疫情低迷中抽身的期望。Song of Song歌中歌品牌本身在高級定制方面也有著一定的底蘊，從2012年3月就正式推出高級定制服務(wù)，并邀請意大利設(shè)計師Nicola Del Verme擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)，品牌對中國高級定制的探索和馬櫻對高級定制的深刻理解和專業(yè)經(jīng)驗高度契合。有分析人士表示 ，隨著消費者審美意識的提升以及對中國品牌愈發(fā)自信，Song of Song歌中歌與馬櫻的聯(lián)手將為國內(nèi)高定服飾開啟一個新的篇章，為業(yè)內(nèi)提供更多啟發(fā)。殷博也直言，在全程參與了中國女性消費者對高級定制從陌生到熟悉的過程后，現(xiàn)在正是品牌回歸傳統(tǒng)文化傳播的本心的更佳時機(jī)。而支撐影兒時尚集團(tuán)在疫情發(fā)生后照常舉辦YINGER PRIZE和發(fā)力高端定制禮服市場的底氣來自于自身的強大根基。創(chuàng)立于1996年的影兒時尚集團(tuán)在國內(nèi)服飾行業(yè)一直是個獨特的存在，過去25年間該集團(tuán)在“以消費者為中心”的核心理念引導(dǎo)下，逐漸形成YINER音兒、INSUN恩裳、PSALTER詩篇、Song of Song歌中歌、OBBLIGATO奧麗嘉朵和XII BASKET 十二籃六大品牌矩陣。區(qū)別于常規(guī)的主品牌引領(lǐng)副線品牌模式，這六個品牌分別針對不同的細(xì)分市場，有著清晰獨特的定位與形象，且在集團(tuán)中的收入占比都相當(dāng)，不會偏重依賴其中的某個品牌。2008年，影兒時尚集團(tuán)在國內(nèi)率先打造個性化“私享”服務(wù)，巨資在北京開設(shè)占地面積達(dá)1000平方米的會所店，隨后逐漸推廣至上海、西安、武漢、廈門以及澳門和深圳等城市。2018年9月，影兒時尚集團(tuán)攜旗下YINER音兒、INSUN恩裳、PSALTER詩篇和Song of Song歌中歌四大高端品牌在歷史悠久的米蘭18世紀(jì)古建筑PALAZZO BOVARA 博瓦拉宮舉辦時裝秀，打響了集團(tuán)在國際市場的第一炮。除了通過實施多品牌戰(zhàn)略不斷進(jìn)行圈地外，影兒時尚集團(tuán)同時還在不斷提升和優(yōu)化品牌內(nèi)部結(jié)構(gòu)。目前，影兒時尚集團(tuán)擁有深圳龍華、觀瀾和上海松江三大產(chǎn)業(yè)園，在全國擁有11大區(qū)域銷售公司，超過1500家直營門店和數(shù)百萬會員，已成為深圳女裝中的領(lǐng)頭羊。鑒于集團(tuán)穩(wěn)扎穩(wěn)打、踏實前進(jìn)的文化DNA，影兒時尚集團(tuán)此前明確表示不需要市場融資，暫時不會考慮進(jìn)行IPO。得益于此，影兒時尚集團(tuán)可以全力專注于品牌的經(jīng)營管理，與時俱進(jìn)。2017年，隨著中國女性消費者對美的追求越來越極致，影兒時尚集團(tuán)推出首個美妝系列產(chǎn)品，實現(xiàn)時尚與美妝行業(yè)的深度融合。隨著一環(huán)接一環(huán)的齒輪滾動，影兒時尚集團(tuán)業(yè)績持續(xù)以雙位數(shù)的增速成長，不斷自我突破。殷博則補充道，YINER音兒、INSUN恩裳、PSALTER詩篇、Song of Song歌中歌、OBBLIGATO奧麗嘉朵和XII BASKET 十二籃在疫情前就完成了數(shù)字化布局，去年銷售額同比2019年沒有受到什么影響。有分析人士認(rèn)為，和國內(nèi)消費者審美一同成長的影兒時尚集團(tuán)對中國高消費女性群體的需求和習(xí)慣有著清晰的認(rèn)知，其在已有的品牌矩陣基礎(chǔ)上不斷延伸創(chuàng)新的戰(zhàn)略是集團(tuán)能夠在目標(biāo)受眾中深深扎根的關(guān)鍵。換言之，影兒時尚集團(tuán)的優(yōu)勢在于旗下品牌在中國富裕群體中建立起的一套語言體系。面對多變的消費者，一度被視為“不倒神話”的快時尚開始放緩，另一邊原本高高在上的奢侈品牌也向街頭潮流品牌伸出橄欖枝，但消費者對于設(shè)計和品質(zhì)的高要求卻從未改變。這正好體現(xiàn)了影兒時尚集團(tuán)打造YINGER PRIZE的一個重要目的，就是根據(jù)中國消費者特定的語境，有針對性地把國內(nèi)外設(shè)計人才的創(chuàng)意變現(xiàn)，在這個傳導(dǎo)過程中，旗下各品牌的特質(zhì)和內(nèi)涵也能得到更新。在每一個人均有資格進(jìn)行評論的時代，行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者需要，也必須承擔(dān)起有價值的前瞻性選擇。與馬櫻的聯(lián)手則讓影兒時尚集團(tuán)在納新的同時，留住原有的忠實消費群體。有報告指出，中國高消費女性群體對于服裝的要求與十八世紀(jì)歐洲王室的女性如出一轍，她們不僅對品質(zhì)有很高的要求，在個性和自我表達(dá)上的要求也非常明確，這意味著消費者對于奢侈品的“炫耀性”需求逐漸減弱，未來會更加注重創(chuàng)作體驗和情感體驗。此前有業(yè)界人士認(rèn)為，影兒時尚集團(tuán)在不知不覺中扮演了一個“中國時尚”國際化啟蒙者的角色，帶動了深圳乃至全國女裝的國際化發(fā)展。一直站在市場最前端的影兒時尚集團(tuán)深諳，對時尚領(lǐng)域而言，更大的變數(shù)莫過于行業(yè)話語權(quán)的挪移，當(dāng)消費者了解時尚的傳統(tǒng)路徑被顛覆，再加上熵增定律下不斷上演的“內(nèi)憂”和“外患”，只有建立自己的生態(tài)內(nèi)循環(huán)，才有未來可言。據(jù)悉，第三屆YINGER PRIZE全球新銳女裝設(shè)計師邀請賽已經(jīng)在籌備中，將于7月舉辦總決賽發(fā)布秀，并繼續(xù)向全球懷有夢想的年輕設(shè)計師發(fā)出邀約。在這一條探索創(chuàng)意與商業(yè)的路上，隨著越來越多遍及世界的新生代設(shè)計力量加入，YINGER PRIZE在產(chǎn)業(yè)鏈條之上所匯聚的人才、創(chuàng)意、商業(yè)將更進(jìn)一步形成有益的閉環(huán)生態(tài)。可以肯定的是，沿著影兒時尚集團(tuán)無形中搭起的從“大賽評選“到“聯(lián)名膠囊”再到“商業(yè)落地”的育才路徑，在這個價值超千億的龐大流量池里，中國時尚產(chǎn)業(yè)走向世界，被全球看見只是時間問題。來源：時尚頭條網(wǎng) 如有侵權(quán)，請聯(lián)系小編刪除！

2021-08-23

隨著重視中國市場成為疫情后的共識，奢侈品市場的目標(biāo)也變得更加清晰。全球更大奢侈品集團(tuán)LVMH上周發(fā)布的2021年首份成績單更是給整個行業(yè)打了一劑強心針，第一季度該巨頭收入大漲32%至近140億歐元，有機(jī)銷售額增幅為30%，幾乎是去年第一季度8%增速的四倍，與2019年第一季度相比也大漲11%，意味著LVMH已從疫情的打擊中恢復(fù)過來。期內(nèi)，Louis Vuitton、Dior兩大核心品牌所在的時裝皮具部門繼續(xù)領(lǐng)跑，銷售額大漲45%至67.38億歐元創(chuàng)新高，較2019年同期大漲32%，有機(jī)銷售額增幅高達(dá)52%，遠(yuǎn)超分析師預(yù)期。Cowen奢侈品分析師Oliver Chen在評估LVMH最新業(yè)績表現(xiàn)后指出，LVMH在中國市場的強大份額是集團(tuán)業(yè)績逆勢走強的關(guān)鍵。涵蓋中國的除日本外亞洲地區(qū)已成為LVMH更大的收入來源，期內(nèi)該地區(qū)銷售額大漲86%，較去年下半年17%的增幅顯著提速。另據(jù)時尚商業(yè)快訊不完全統(tǒng)計，從Louis Vuitton、Chanel和愛馬仕到Dior、Gucci和Prada等頭部奢侈品牌，到Balenciaga、Bottega Veneta和Celine等第二梯隊，再到Tod's、Salvatore Ferragamo以及Coach、Michael Kors等輕奢品牌，今年的戰(zhàn)略關(guān)鍵詞毫無疑問都是中國。疫情前全球奢侈品牌的戰(zhàn)略重心就已經(jīng)向中國傾斜，從產(chǎn)品到渠道的布局都日漸完善其中，Dior于上周一在上海舉辦了今年以來在中國的首場大型活動，發(fā)布品牌2021秋季成衣系列，全新單品在發(fā)布后第一時間登陸Dior官方網(wǎng)站發(fā)售，一同推出的還有在中國首發(fā)的Dior Caro中號手袋，繼續(xù)吹響押注中國市場的號角。Louis Vuitton則與京東奢品達(dá)成全新合作，現(xiàn)在消費者在京東App上搜索Louis Vuitton就會進(jìn)入Louis Vuitton官方微信小程序，享受品牌專屬消費體驗，為品牌在中國的電商業(yè)務(wù)又打開了一個新的入口。同屬LVMH的男裝品牌Berluti也于4月初在上海舉辦靜態(tài)藝術(shù)展派對發(fā)布2021冬季系列，并在線上進(jìn)行同步直播，同樣引發(fā)廣泛關(guān)注。Berluti創(chuàng)意總監(jiān)Kris Van Assche此前強調(diào)，中國已成為品牌的重要市場之一，該活動在很早之前就已定下。目前Berluti在中國已有10家門店，今年還將新增三家。LVMH旗下西班牙奢侈品牌LOEWE正在加速布局中國二線市場，繼1月底入駐重慶后，LOEWE福建首店于4月1日在廈門萬象城正式開業(yè)，本月還登陸寧波阪急百貨。有分析表示，相較于LVMH其他品牌，LOEWE在中國的發(fā)展相對較慢，業(yè)務(wù)主要集中在華南和華東地區(qū)，線上布局也有所落后，至今仍未開通天貓旗艦店，向中國二線城市下沉或許是個彎道超車的機(jī)會。LVMH旗下高端珠寶品牌Fred也將加速在中國的擴(kuò)張，計劃在2024年之前新增18家店，同時也會加快布局電商渠道。去年Fred銷售額逆勢實現(xiàn)個位數(shù)增長至約1億美元，其中亞洲市場貢獻(xiàn)了57%的收入，來自中國市場的收入占比達(dá)22%。愛馬仕則于今年初登陸天貓開設(shè)香水官方旗艦店，現(xiàn)已吸引逾10萬粉絲關(guān)注，不過相較于入駐天貓三年的Chanel美妝的515萬粉絲數(shù)還有很大距離。Gucci也于去年站隊阿里巴巴，從成衣、手袋、鞋履、配飾到美妝香水全線產(chǎn)品均在天貓發(fā)售。意大利奢侈品牌Valentino上周突然宣布LVMH前高管Mitchell Bacha為中國新首席執(zhí)行官，負(fù)責(zé)擴(kuò)展品牌在中國的零售渠道及線上業(yè)務(wù)，持續(xù)提升品牌知名度，并強化Valentino在電商方面的競爭力，去年該品牌在中國的銷售額增幅高達(dá)44%。為了更好地把握中國市場，高端男裝品牌Ermenegildo Zegna宣布聘請VOGUE中國原主編張宇為首席執(zhí)行官Gildo Zegna的亞洲地區(qū)戰(zhàn)略顧問。張宇將與本地團(tuán)隊合作，加強Ermenegildo Zegna集團(tuán)在中國市場的業(yè)務(wù)。Moschino母公司Aeffe集團(tuán)則把目光投向了海南免稅市場，繼去年在三亞開出首家免稅門店后，Moschino的第二間免稅門店也即將開業(yè)。趁著免稅新政以及消費回流的紅利，今年該品牌還將在中國至少開出三家免稅門店。Swatch集團(tuán)旗下奢侈腕表品牌Omega歐米茄也于今年初在中國正式開設(shè)線上官方旗艦店。奢侈鞋履品牌Santoni在2月入駐天貓開設(shè)官方旗艦店和微信小程序后，今年還將在中國開設(shè)實體店。另據(jù)最新數(shù)據(jù)，從4月7日起在上海舉辦的2021年“鐘表與奇跡”展覽成為有史以來規(guī)模更大的線上與線下結(jié)合的鐘表盛會，短短12天38家參展品牌發(fā)布了近400件新品，共吸引近11萬人次訪問活動官網(wǎng)，更有1.2萬人參與了線下活動，目前為止展會覆蓋人數(shù)已達(dá)5億。但在福布斯高級撰稿人Pamela N.Danziger看來，奢侈品牌高度一致地押寶中國可能是一場充滿冒險的“賭博”?！禠uxury Unlocked》的作者兼管理講師Susanna Nicoletti則指出，中國已經(jīng)成為奢侈品企業(yè)的“陷阱”。Bernstein奢侈品高級研究分析師Luca Solca更直言，現(xiàn)在如果中國消費者“打個噴嚏”，奢侈品行業(yè)就會感冒。不可否認(rèn)，奢侈品牌紛紛寄望于中國市場有強勁數(shù)據(jù)的支持。在疫情的沖擊下，2020年全球個人奢侈品市場交易額同比大跌23%，只有更先恢復(fù)的中國奢侈品消費逆勢上揚，猛漲48%至3460億元，較2019年26%的增速幾乎翻倍。中國市場在全球奢侈品市場的整體份額也翻了一倍，從去年的約11%增長到2020年的20%。雖然去年的奢侈品消費回流依然沒能抵消中國游客以往在海外奢侈品消費的下跌，但貝恩公司此前預(yù)計中國有望在2025年成為全球奢侈品市場份額更大的市場。要知道中國市場早在疫情發(fā)生前就已經(jīng)到了一個高點，而奢侈品市場的特點是瞬息萬變，且與全球經(jīng)濟(jì)形勢緊密相關(guān)，任何經(jīng)濟(jì)問題和地緣政治不穩(wěn)定的情況，都是懸在頭上的達(dá)摩克利斯之劍。中國市場近5年來的加速成長更是讓奢侈品牌忘記了一個重要的教訓(xùn)，2012年至2013年間奢侈品行業(yè)受到的嚴(yán)重打擊。Susanna Nicoletti強調(diào)，和泡沫在膨脹到一定程度后就會崩裂同理，奢侈品牌需要意識到，長期穩(wěn)定和可持續(xù)的增長是建立在各市場均衡發(fā)展的前提上的。何況中國消費者正在變得越來越精明，奢侈品牌必須足夠了解中國的文化和市場才有可能獲得真正意義上的成功，而這需要大量的精力和投資。“但品牌往往沉迷于利潤、SKU等數(shù)據(jù)，不屑于尋找隱藏在背后的市場規(guī)律和因地制宜的商業(yè)模式，只停留在虛無的表面功夫，反而弄巧成拙”，Susanna Nicoletti補充道。以英國奢侈品牌Burberry為例，由于近年來業(yè)績持續(xù)低迷，該品牌明顯把天平傾向中國市場，于去年底就迫不及待地推出牛年的賀歲系列，還差點成為首個與騰訊旗下游戲王者榮耀推出聯(lián)合皮膚的奢侈品牌，卻因新疆棉花事件陷入僵局，明星周冬雨、宋威龍也先后終止和品牌的代言合同。此前因類似問題在中國遭遇滑鐵盧的奢侈品牌也不在少數(shù)。不過Susanna Nivoletti認(rèn)為，Louis Vuitton、Chanel和愛馬仕等頭部品牌不需要太過擔(dān)憂，因為他們在中國消費者心中已擁有足夠的影響力，面臨眾多不確定性威脅的是第二、第三梯隊以及新入場的奢侈品牌。總部位于上海的GMA營銷機(jī)構(gòu)把奢侈品牌在中國市場遭遇的兩級分化歸結(jié)于中國消費者“好面子”的炫耀性消費，即很大一部分中國消費者在任何情況下都會優(yōu)先選擇更能體現(xiàn)自己實力的品牌產(chǎn)品，他們認(rèn)為購買奢侈品是自己聲譽、社會地位和財富積累的象征。自上世紀(jì)90年代奢侈品牌進(jìn)入中國市場后，經(jīng)過近30年的發(fā)展，奢侈品在中國市場終于完成了初步的文化培育，社會氛圍為奢侈品消費提供了重要基底，對奢侈品牌歷史沉淀和文化有了更深入了解的新一代中國消費者將更加擁躉頭部品牌。仔細(xì)觀察便可發(fā)現(xiàn)，LVMH在中國市場的不斷飛馳離不開Louis Vuitton、Dior兩個品牌本身擁有的強大影響力，也是它們的策略得以持續(xù)獲得成功的原因。兩年前它們就在中國官網(wǎng)開設(shè)了電商服務(wù)和微信小程序商店，過去一年這兩個奢侈品牌更是毫不放過每一個讓中國年輕消費者看見品牌、了解品牌的機(jī)會。換言之，無論在什么市場，奢侈品牌的頭部效應(yīng)從未改變，強者愈強。作為一門為消費者造夢的生意，創(chuàng)造力和創(chuàng)新才是奢侈品牌核心的增長引擎，而不僅僅是為了賺錢而盲目迎合當(dāng)下的時髦或時尚。這或許正是Gucci業(yè)績在狂奔三年后便急轉(zhuǎn)直下的癥結(jié)之一，該品牌業(yè)績已連續(xù)兩年放緩，去年更大跌23%至74.4億歐元，錄得6年以來的首次下滑。在意識到問題后，Gucci首席執(zhí)行官Marco Bizzarri日前在接受采訪時表示，過去幾年品牌一直把重心放在千禧一代和Z世代群體上，但隨著市場大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，Gucci現(xiàn)在必須作出新的調(diào)整，才能把握住更具購買力的傳統(tǒng)奢侈品消費者，以滿足他們對永不過時產(chǎn)品的需求。Gucci母公司開云集團(tuán)首席執(zhí)行官Fran?ois-Henri Pinault在2020年財報發(fā)布后的電話會議中也直言，Gucci需要找到維護(hù)老客戶和吸引年輕一代的平衡點，在及時跟上最新潮流的同時延續(xù)品牌經(jīng)典。至于愛馬仕、Chanel兩大奢侈品牌，它們深諳一艘船不會僅憑一個零件就不斷向前的道理，從未把目光拘泥在中國這一個籃子里。隨著品牌力的不斷提升，愛馬仕市值已成功突破1000億歐元大關(guān)，成為唯一一個挺進(jìn)千億歐元俱樂部的家族式奢侈品牌，為行業(yè)帶來了信心。值得慶幸的是，時尚就是一個輪回，一波未平 一波又起的漣漪令人時刻保持警惕的時候也在給予品牌希望，畢竟現(xiàn)在穩(wěn)占金字塔尖的Louis Vuitton和Dior在遇到LVMH老板Bernard Arnault前也曾瀕臨破產(chǎn)。而市場已經(jīng)釋放出了新的機(jī)會信號。據(jù)評級機(jī)構(gòu)穆迪預(yù)估的最新數(shù)據(jù)顯示，自疫情開始以來，全球家庭累計的超額儲蓄相當(dāng)于全球產(chǎn)出的6%，僅美國家庭的額外儲蓄就增加了超過2萬億美元。另據(jù)英國金融時報援引OECD數(shù)據(jù)，2020年大部分發(fā)達(dá)國家的家庭儲蓄率均觸及了本世紀(jì)以來的更高水平，且銀行的儲蓄也迅速增加，尤其是北美和歐洲地區(qū)。受益于此，消費者信心隨著商店、餐廳的恢復(fù)營業(yè)也顯著上升，今年一季度全球消費者信心指數(shù)達(dá)到2005年有紀(jì)錄以來的更高水平。歸根結(jié)底，就像歐美、日本等曾經(jīng)也是奢侈品牌抱緊的稻草一樣，中國市場增速回歸常態(tài)化的趨勢是確定的，品牌力才是奢侈品牌更大的“肥尾”，而不是市場。來源：時尚頭條網(wǎng) 如有侵權(quán)，請聯(lián)系小編刪除！

2021-08-20

在中國跨境電商的過去十年征程中，時尚類跨境電商并沒有獲得姓名。直到步入成熟階段的中國跨境快時尚電商SHEIN頂著ZARA對抗者的姿態(tài)引起市場關(guān)注，這個此前不受重視的垂直領(lǐng)域隱藏的大生意才露出廬山面目，使得更多人關(guān)注到Zaful等其他黑馬。按理說，近期跨境電商在當(dāng)前全球市場形勢下面臨諸多波動。就在4月的第一周，亞馬遜在毫無征兆的情況下開始對賣家賬號進(jìn)行大范圍清掃，波及眾多跨境中小商家。去年7月印度政府宣布全面禁用的數(shù)十個中國APP，就包括針對印度市場的跨境電商club factory和SHEIN。然而SHEIN等時尚跨境電商的勢頭愈發(fā)猛烈。SHEIN日前宣布將旗下的SHEIN Premium更名為MOTF，將推出獨立網(wǎng)站，以進(jìn)一步發(fā)力中高端市場。此前的短短幾個月間，SHEIN還先后推出美妝獨立網(wǎng)站，啟動設(shè)計師聯(lián)名計劃“SHEIN X”，并瞄準(zhǔn)了寵物領(lǐng)域推出寵物用品。今年1月，SHEIN甚至在英國高街時尚品牌Topshop母公司競購的最后階段臨時加入競標(biāo)，知情人士稱其出手闊綽，報價極高。在Topshop落入英國快時尚電商ASOS口袋之后，緊接著在3月，“A股跨境電商第一股”跨境通將其持有的全資子公司深圳前海帕拓遜網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司100%股權(quán)以20億元進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，SHEIN與小米等十余個企業(yè)也在新投資者之列，持有4.68%股份。有分析認(rèn)為，SHEIN接盤帕拓遜完全體現(xiàn)了該公司下一階段的更大野心。與Boohoo等國外競爭者一樣，SHEIN發(fā)展到現(xiàn)在這個成熟階段已身處臨界點。在解決了用更高的供應(yīng)鏈效率對抗ZARA等傳統(tǒng)快時尚這個基本問題之后，接下來的問題在于怎么繼續(xù)把版圖鋪得更大。前有美國網(wǎng)紅電商Revolve采取內(nèi)生和外生增長并行的策略，通過內(nèi)生增長形成以Revolve為主站，輔以奢侈時尚電商FORWARD和平價站superdown子站的矩陣。英國超快時尚電商Boohoo則采用外部收購策略。除了試圖競購Topshop母公司，Boohoo已收購PrettyLittleThing、Nasty Gal、MissPap，以及高檔時裝品牌Karen Millen和Coast的品牌資產(chǎn)和在線業(yè)務(wù)，正用擅長的數(shù)字化手段去改造傳統(tǒng)時尚界，進(jìn)一步搶奪行業(yè)話語權(quán)。英國超快時尚電商Boohoo則采用外部收購策略，已吞下Topshop母公司SHEIN近期的動作表明，它一方面像Revolve一樣通過內(nèi)生增長拓展旗下品類和價格帶，另一方面像Boohoo一樣試圖通過收購實現(xiàn)戰(zhàn)略擴(kuò)張。但與此同時，SHEIN背后正在發(fā)生的運營邏輯變化已經(jīng)將其與上述其他快時尚電商區(qū)分開來。從去年開始，SHEIN已開始嘗試開放平臺，而不再僅僅是單純的一個自營獨立站平臺，它將女裝品類開放一部分給其他商家，為這些商家提供物流運輸。此舉的動機(jī)主要來自于去年疫情打擊下的服飾外貿(mào)公司。一些服裝外貿(mào)公司遭受訂單取消的打擊，而SHEIN成為了它們的新希望。有投資人透露，SHEIN無論從流量還是履約能力上來看，除了滿足自有產(chǎn)品還有富余能力，因而把這部分能力開放出來變現(xiàn)。 這樣一來，SHEIN便有望帶領(lǐng)更多國內(nèi)服飾品牌出海，成為時尚領(lǐng)域的亞馬遜。據(jù)Piper Sandler去年10月的報告，SHEIN已成為美國最受青少年歡迎的電商網(wǎng)站第二名，超過了Nike、PacSun和Urban Outfitters，僅次于亞馬遜。而亞馬遜近年來也在自有時尚品牌領(lǐng)域持續(xù)加大投入。嘗試開放平臺似乎為SHEIN徹底打開了思路。擺在它面前的是兩個選擇，一個是從供應(yīng)鏈優(yōu)勢上升到品牌化，彌補從SHEIN到ZARA乃至Everlane等新興DTC品牌的品牌價值差距。一個是把供應(yīng)鏈和流量優(yōu)勢做到極致，向亞馬遜和淘寶看齊，實現(xiàn)平臺化。SHEIN將高端線改名為MOTF并計劃推出獨立站Google與德勤發(fā)布的《中國時尚跨境電商發(fā)展報告》指出，中國DTC企業(yè)普遍不擅長講述品牌故事，尤其在面臨海外不同市場不同文化的背景下，對企業(yè)塑造品牌故事的能力提出了更高的要求。因此，雖然市場一直期待一個真正具有國際影響力的中國時尚品牌誕生，但就可行性上來看，短期內(nèi)平臺化比品牌化更容易實現(xiàn)。今年初，SHEIN發(fā)布2021年供應(yīng)商招募計劃，宣布了FOB供應(yīng)商、ODM供應(yīng)商和二次工藝廠三類供應(yīng)商的招募要求，4月8日又發(fā)布了MOTF最新的供應(yīng)商招募計劃。計劃中，SHEIN稱其擁有培訓(xùn)團(tuán)隊，跟單有專人對接，產(chǎn)研團(tuán)隊能實現(xiàn)系統(tǒng)跟單，幫助供應(yīng)商實現(xiàn)柔性供應(yīng)能力。通過與供應(yīng)鏈長期深度合作，以及每一季度和年度接觸大量供應(yīng)商，SHEIN正在做的其實是進(jìn)一步梳理和統(tǒng)籌中國極度分散的時尚供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。在掌握了供應(yīng)鏈和流量后，SHEIN的能力其實已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過做一個獨立站所需的能力配置，進(jìn)而它完全可能成為時尚品牌跨境銜接的基礎(chǔ)設(shè)施，為更多品牌提供出海支持，甚至品牌孵化。至今為止，全球市場上還沒有一個時尚電商承擔(dān)起這樣的角色。一個SHEIN出現(xiàn)，更多玩家跟上。如今資本也聞風(fēng)而動，使得更多中國時尚跨境電商突獲投資者青睞。主營快時尚跨境電商的北京全速在線科技有限公司于去年7月獲得3000萬美元天使輪融資，今日資本領(lǐng)投，山行資本、紅杉資本、高榕資本、晨興資本、IDG、天善資本等跟投。融資后全速在線估值約為1.5億美元，投資方持股比例為20%。衣二三聯(lián)合創(chuàng)始人、COO王琛離職創(chuàng)立時尚跨境電商項目Cider，于去年10月獲得一筆近千萬美元的融資，由Andreessen Horowitz和IDG資本領(lǐng)投，德迅投資、峰瑞資本、初心資本跟投。據(jù)微信公眾號LADYMAX獲悉，主打輕奢品牌矩陣的跨境時尚電商炬點品牌集團(tuán)也引起了投資方關(guān)注。該公司在北京和寧夏設(shè)有辦公點，在寧夏擁有自建工廠。在雙循環(huán)的前景以及國內(nèi)時尚行業(yè)激烈的市場競爭下，線下面臨傳統(tǒng)渠道流量的下降，線上繞不開阿里巴巴和騰訊等巨頭把控的零售生態(tài)，要吃到國內(nèi)的大蛋糕并不容易，出海不失為一個出路。根據(jù)《中國時尚跨境電商發(fā)展報告》，美國線上零售市場相對分散，DTC（直接面對消費者）品牌網(wǎng)站擁有良好的發(fā)展機(jī)會。不同于中國電子商務(wù)市場，美國電子商務(wù)市場呈現(xiàn)更加分散的格局，相較于中國，品牌網(wǎng)站有更大的機(jī)會。 據(jù)Euromonitor統(tǒng)計，2019年美國以亞馬遜和eBay為代表的第三方電商平臺占據(jù)約41%的市場份額，而中國阿里京東拼多多三家電商平臺則占據(jù)了77%的份額。美國在除了亞馬遜和ebay的電商市場中，前十大電商份額僅為20%，其余均為長尾品牌電商。也就是說，擁有獨立站的新DTC品牌在美國線上市場相較于中國市場可能有更大的機(jī)會。廣州快時尚Urban Revivo創(chuàng)始人李明光曾表示，中國的確很大，但是它畢竟只是全球1/4的市場，很多時尚品牌發(fā)展到整個中國的縣級和鎮(zhèn)級市場的時候就到了天花板。有熟悉跨境時尚電商投資的人士向微信公眾號LADYMAX表示，中國B2C跨境電商市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到2萬億，B2B達(dá)到6萬億，服裝在整個跨境電商里面是更大的品類之一，占到15%到20%的市場規(guī)模，增速在20%到30%之間，大盤首先非常可觀。其次，跨境服裝不像家電、3C或家具，服裝屬于非標(biāo)品，它能充分利用中國的柔性供應(yīng)鏈優(yōu)勢和快速反應(yīng)能力。第三，跨境時尚電商還沒有出現(xiàn)壟斷，這也帶來了品牌和產(chǎn)品的多樣性，并且消費者購買相對高頻，有復(fù)購有沉淀，它更適合自己做獨立站和APP。這些跨境時尚電商還可以去拓展品類，延伸到美妝、珠寶和母嬰。因此這個品類的延展度和復(fù)購率決定了它天然適合做電商。愿景決定高度，一些品牌只想做“中國的ZARA”，另一些人則是用新方法“干掉ZARA”。同樣地，現(xiàn)在越來越多企業(yè)涌入市場，但它們不能只想做第二個SHEIN。來源：時尚頭條網(wǎng) 如有侵權(quán)請聯(lián)系小編刪除

2021-08-19