隨著話語權逐漸回到消費者手中，傳統(tǒng)時尚媒體與奢侈品牌之間的關系正在發(fā)生變化。
據(jù)時尚商業(yè)快訊，Celine于上周發(fā)布2022秋冬女裝系列，再次邀請全球品牌大使、韓國偶像組合Blackpink成員Lisa上臺走秀，在社交媒體上引發(fā)熱議，但并未獲得Vogue Runway報道，后者最新一篇Celine秀場報道停留在去年7月27日的2022春夏男裝系列的發(fā)布。
Vogue Runway關于Celine的秀場報道停留在了去年7月
在5月2日揭幕的時尚界年度盛會Met Gala紅毯上也沒有出現(xiàn)Celine的蹤影，218名出席的明星、名人無一選擇Celine的禮服。而Met Gala的主辦方正是Vogue。
Met Gala是紐約大都會藝術博物館時裝館每年舉辦的慈善晚宴舞會，由Vogue和一位贊助商共同舉辦，現(xiàn)任康泰納仕首席內容官和全球編輯總監(jiān)Anna Wintour于1995年起接管至今。
有業(yè)內知情人士透露，Celine在Vogue版面與活動中的缺席和品牌創(chuàng)意總監(jiān)Hedi Slimane好友、法國版Vogue主編Emmanuelle Alt的離職有關。
Hedi Slimane與Vogue France前主編Emmanuelle Alt是多年好友
受康泰納仕全球精簡戰(zhàn)略調整影響，“Vogue Paris”于去年更名為“Vogue France”，Emmanuelle Alt被雜志編輯部負責人Eugénie Trochu取代。
更名后，該雜志團隊與Vogue德國、西班牙和意大利團隊一同由Vogue英國版編輯和歐洲版編輯總監(jiān)Edward Enninful負責，所有編輯向紐約的全球編輯總監(jiān)Anna Wintour匯報工作。
盡管Emmanuelle Alt本人沒有就離職一事作更多回應，并在她負責的最后一期Vogue 100周年紀念特刊中發(fā)布了感謝信，但她的多年摯友Hedi Slimane卻無法釋懷，親自向Anna Wintour表達了不滿，甚至放話稱Celine不再與Vogue合作，并停止在Vogue上的一切投放。
PAPER雜志時尚編輯Mario Abad隨后公開的與Vogue內部消息人士的對話截圖則顯示，關于Hedi Slimane和Celine的任何話題與事情在康泰納仕集團中都會被屏蔽。Vogue則公開表示他們沒有選擇的余地， “并不是我們選擇不報道Celine大秀?！?/p>
值得關注的是，雖然Hedi Slimane此前也曾與Kanye West發(fā)生爭執(zhí)、將前東家開云集團告上法庭，以及把紐約時裝評論家Cathy Horn排除在秀場之外，但Vogue是全球時尚行業(yè)影響力更大的時尚媒體之一，他和Celine與Vogue此次沖突在行業(yè)內存在一定的象征性。
有分析指出，如果Celine可以在沒有Vogue和康泰納仕支持的情況下繼續(xù)增長，那么Vogue作為頭部時尚媒體的影響力將會受到質疑。
隨著社交媒體時代的到來，Vogue面臨著眾多挑戰(zhàn)，即便去年對內部團隊進行了大換血，啟用多名年輕人才，卻收效甚微。不僅中國版Vogue新主編章凝Margaret Zhang上任近一年，卻沒有掀起任何浪花，極具先鋒性的意大利版Vogue也偃旗息鼓。
與此形成鮮明對比的是，在Hedi Slimane的帶領下，Celine自2020年起進行180度的潮牌化轉身，在短短兩年間成長為LVMH旗下與Dior比肩的現(xiàn)金奶牛。LVMH在發(fā)布的2022年第一季度財報中表示，Louis Vuitton依然是時裝皮具部門的主要增長動力，Dior和Celine的增速則超過其他品牌。
另據(jù)時尚商業(yè)快訊援引消息人士稱，Celine的年銷售額很可能在去年已經(jīng)達到20億歐元。這意味著Hedi Slimane對Celine的年輕化和潮牌化轉型快速生效，雖然初期走過彎路，但Celine仍在第一個五年初步完成了集團的商業(yè)目標。
在社交媒體上，Vogue的粉絲量為3867萬，幾乎是Celine 450萬粉絲數(shù)的9倍，但遠不及Hedi Slimane好友、Celine全球品牌大使Lisa的7730萬。據(jù)不完全統(tǒng)計，Lisa最新的9條貼文均與Celine相關，平均點贊數(shù)達800萬。在Lisa的影響下，疫情后Celine目標受眾的年齡層幾乎年輕了整整20歲。
顯然，時尚雜志作為唯一戰(zhàn)場的時代結束了，時尚雜志作為獲取權力唯一路徑的方法論也隨著去中心化的互聯(lián)網(wǎng)到來而告終。
需要警惕的是，Celine眼下品牌成衣的成功更多來自于Hedi Slimane出色的造型能力，他將新世代年輕人形象與自身鐘愛的70年代復古結合在一起，營造出年輕人喜歡的“氛圍”。
然而這些商業(yè)化的產(chǎn)品或許能夠直接放在貨架售賣，但也極易被快時尚大批量復制，同時變相讓Celine主動退出了對紅毯、頒獎禮等更多奠定品牌定位的重要場合的競賽，對品牌的長期成長不利。
隨著與Hedi Slimane度過了磨合期，對于已闖入20億歐元俱樂部并希望進一步突破的Celine而言，高端化勢在必行，或者它至少要在高端領域的競爭中不至于暴露太大的缺陷。
Celine下一步計劃已經(jīng)提上了章程，將向高端化發(fā)展，于上個月推出定制手袋系列（Haute Maroquinerie），以滿足富裕消費者的需求。在此之前，Celine在短短三個月內二次上調產(chǎn)品售價，入門手袋價格直逼Louis Vuitton和Dior，卻因品牌閾值沒有跟上而引發(fā)爭議。
業(yè)內人士指出，Celine兩年前的舉措雖然快速沖大了規(guī)模，使其甩開中檔奢侈品牌的交戰(zhàn)，但是提前消耗品牌價值和急于求成，可能會成為Celine高端化的阻力。
傳統(tǒng)觀點同樣認為，品牌一旦降低姿態(tài)，就很難在消費者心智中回歸曾經(jīng)的高位。畢竟相較于Louis Vuitton、Dior等頭部品牌，Celine品牌歷史相對薄弱，依然需要權威的時尚媒體背書，其年輕化轉型是否會和高端定位互搏無疑為品牌的未來發(fā)展增添不確定性。
截至目前，Celine和Vogue均未對相關消息作出回應。
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