Alessandro Michele是從懸崖邊把Gucci救回的更大功臣，在任期間除了打造多個爆款手袋和成衣

作者 | 周惠寧

Alessandro Michele離開Gucci已經(jīng)一年，他將何去何從備受關(guān)注。

據(jù)知情人士透露，從11月底開始，Gucci前創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele不再受到非競爭條款的約束，這意味著他可以接管任何奢侈品牌的創(chuàng)意大權(quán)，傳聞中出現(xiàn)最多的是開云集團(tuán)更大競爭對手LVMH旗下的品牌。

鑒于Alessandro Michele曾在Fendi配飾部門工作，幾位與Fendi和 Alessandro Michele關(guān)系密切的消息人士證實，他和這個羅馬品牌可能會再次合作。與Fendi女裝創(chuàng)意總監(jiān)Kim Jones相熟的人士甚至直言，他已經(jīng)入職Fendi。

Dior內(nèi)部則有員工稱Alessandro Michele正在與他們接洽，他將接替Maria Grazia Chiuri擔(dān)任Dior女裝總監(jiān)，后者可能會被派去支援Fendi。知情人士續(xù)指，上一次人們對設(shè)計師的未來去向如此感興趣還是在Hedi Slimane入主Celine之前的幾周。

另一傳言是Alessandro Michele希望繼續(xù)留在羅馬，或?qū)⒓尤隠VMH旗下奢侈珠寶品牌寶格麗。他在設(shè)計方面以構(gòu)造花鳥神獸的世界為長，與寶格麗的核心元素有著相似之處，其復(fù)古、神秘和浪漫的意大利文藝復(fù)興有望在寶格麗得到延續(xù)。

暫未找到新創(chuàng)意總監(jiān)的Givenchy也被視為Alessandro Michele展示的新舞臺。模糊的市場定位讓Givenchy受到市場冷落，風(fēng)格鮮明的Alessandro Michele或許能為其注入新的活力。

在業(yè)內(nèi)人士看來 ，Alessandro Michele加入Dior的可能性較低，除非他能同時接管女裝和男裝創(chuàng)意大權(quán)，然而這對于首席執(zhí)行官Delphine Arnault來說風(fēng)險太大。

盡管Alessandro Michele顛覆性的做法有可能刺激Dior業(yè)績實現(xiàn)新突破，但也有可能破壞Dior長年累積起來的根基，兩相比較，個人風(fēng)格與審美不那么強(qiáng)硬的Maria Grazia Chiuri和Kim Jones會更加適合Dior。

從這一方面考量，Alessandro Michele加入Fendi的可能性更高。Fendi正處于新的增長瓶頸，旗下各品類此前由不同設(shè)計師負(fù)責(zé)，若能統(tǒng)一接管，對于Alessandro Michele而言發(fā)揮空間更大。唯一的問題是，皮草是Fendi標(biāo)志性的元素之一，而Alessandro Michele加入Gucci兩年后就宣布停止使用動物皮草。

而隨著Alessandro Michele的加入，LVMH旗下其他品牌的創(chuàng)意總監(jiān)或許會出現(xiàn)新的輪崗。Loewe創(chuàng)意總監(jiān)Jonathan Anderson剛剛贏得英國BFC頒發(fā)的年度設(shè)計師獎，目前正在尋求更大的發(fā)展空間，傳聞LV是他的新目標(biāo)。

據(jù)消息人士透露，LV女裝創(chuàng)意總監(jiān)Nicolas Ghesquière對于男裝創(chuàng)意總監(jiān)Pharrell Williams并不滿意，特別是后者邀請女星蕾哈娜作為其首個廣告活動主角的舉措。

除了上述品牌，LVMH旗下的Berluti在Kris Van Assche于2021年4月離開后，至今依舊沒有找到新的負(fù)責(zé)人。一直沒有創(chuàng)意總監(jiān)的Loro Piana則在加速擴(kuò)張，隨著規(guī)模的擴(kuò)大，任命創(chuàng)意總監(jiān)可能已箭在弦上。

至于LVMH，若能成功把Alessandro Michele招致麾下，將向市場發(fā)出一個信號，即在高度不確定性的大環(huán)境下，集團(tuán)依然會致力于創(chuàng)造力和造夢能力的提升。

今年第三季度，在LV和Dior推動下一直領(lǐng)跑的LVMH時裝皮具業(yè)務(wù)突然踩下剎車鍵，有機(jī)收入增幅從上一季度的21%驟降至9%，錄得97.5億歐元，前三季度增長16%至309億歐元，為近兩年來最差表現(xiàn)。集團(tuán)整體銷售額同比僅增長1%至199.6億歐元。

可以肯定的是，現(xiàn)實越嚴(yán)峻，越需要“神話”。Alessandro Mihcele是LVMH必須牢牢握在手里的人才。從其他奢侈品牌最新的一系列創(chuàng)意總監(jiān)任命，可以明顯看到設(shè)計師的行業(yè)經(jīng)驗重新收獲重視。

與Raf Simons、Matthew M. Williams以及Pharrell Williams等非科班出身的設(shè)計師相比，Alessandro Michele擁有更扎實的基本功。

Alessandro Michele于1972年出生于羅馬，畢業(yè)于羅馬服裝學(xué)院。 他早年的職業(yè)生涯始于Fendi，他在那里擔(dān)任資深配飾設(shè)計師。作為一名極具潛力的設(shè)計師，他于2002年被Tom Ford招至麾下，并且開始在Gucci位于倫敦的設(shè)計部工作。

在Gucci設(shè)計部12年的工作經(jīng)歷中，Alessandro Michele擔(dān)任過不同的職責(zé)。2006年他被任命為皮具部門的創(chuàng)作總監(jiān)，2011年5月又被提拔為創(chuàng)作總監(jiān)Frida Giannini的副手。

憑借著對室內(nèi)設(shè)計和裝飾的熱愛，Alessandro Michele在2014年9月又被任命為Richard Ginori的創(chuàng)意總監(jiān)。一步一步地遞進(jìn)讓他積累了豐富的見識與經(jīng)驗，也是他在執(zhí)掌Gucci創(chuàng)意大權(quán)后能一炮而紅的關(guān)鍵。而打造爆款的能力，是當(dāng)下奢侈品牌在尋找創(chuàng)意總監(jiān)時最看重的能力之一。

截至目前，LVMH暫未對相關(guān)消息作任何回應(yīng)。

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