隨著話語(yǔ)權(quán)逐漸回到消費(fèi)者手中，傳統(tǒng)時(shí)尚媒體與奢侈品牌之間的關(guān)系正在發(fā)生變化。

       據(jù)時(shí)尚商業(yè)快訊，Celine于上周發(fā)布2022秋冬女裝系列，再次邀請(qǐng)全球品牌大使、韓國(guó)偶像組合Blackpink成員Lisa上臺(tái)走秀，在社交媒體上引發(fā)熱議，但并未獲得Vogue Runway報(bào)道，后者最新一篇Celine秀場(chǎng)報(bào)道停留在去年7月27日的2022春夏男裝系列的發(fā)布。

       Vogue Runway關(guān)于Celine的秀場(chǎng)報(bào)道停留在了去年7月

       在5月2日揭幕的時(shí)尚界年度盛會(huì)Met Gala紅毯上也沒(méi)有出現(xiàn)Celine的蹤影，218名出席的明星、名人無(wú)一選擇Celine的禮服。而Met Gala的主辦方正是Vogue。

       Met Gala是紐約大都會(huì)藝術(shù)博物館時(shí)裝館每年舉辦的慈善晚宴舞會(huì)，由Vogue和一位贊助商共同舉辦，現(xiàn)任康泰納仕首席內(nèi)容官和全球編輯總監(jiān)Anna Wintour于1995年起接管至今。

       有業(yè)內(nèi)知情人士透露，Celine在Vogue版面與活動(dòng)中的缺席和品牌創(chuàng)意總監(jiān)Hedi Slimane好友、法國(guó)版Vogue主編Emmanuelle Alt的離職有關(guān)。

       Hedi Slimane與Vogue France前主編Emmanuelle Alt是多年好友

       受康泰納仕全球精簡(jiǎn)戰(zhàn)略調(diào)整影響，“Vogue Paris”于去年更名為“Vogue France”，Emmanuelle Alt被雜志編輯部負(fù)責(zé)人Eugénie Trochu取代。

       更名后，該雜志團(tuán)隊(duì)與Vogue德國(guó)、西班牙和意大利團(tuán)隊(duì)一同由Vogue英國(guó)版編輯和歐洲版編輯總監(jiān)Edward Enninful負(fù)責(zé)，所有編輯向紐約的全球編輯總監(jiān)Anna Wintour匯報(bào)工作。

       盡管Emmanuelle Alt本人沒(méi)有就離職一事作更多回應(yīng)，并在她負(fù)責(zé)的最后一期Vogue 100周年紀(jì)念特刊中發(fā)布了感謝信，但她的多年摯友Hedi Slimane卻無(wú)法釋?xiě)?，親自向Anna Wintour表達(dá)了不滿，甚至放話稱(chēng)Celine不再與Vogue合作，并停止在Vogue上的一切投放。

       PAPER雜志時(shí)尚編輯Mario Abad隨后公開(kāi)的與Vogue內(nèi)部消息人士的對(duì)話截圖則顯示，關(guān)于Hedi Slimane和Celine的任何話題與事情在康泰納仕集團(tuán)中都會(huì)被屏蔽。Vogue則公開(kāi)表示他們沒(méi)有選擇的余地， “并不是我們選擇不報(bào)道Celine大秀?！?/p>

       值得關(guān)注的是，雖然Hedi Slimane此前也曾與Kanye West發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)、將前東家開(kāi)云集團(tuán)告上法庭，以及把紐約時(shí)裝評(píng)論家Cathy Horn排除在秀場(chǎng)之外，但Vogue是全球時(shí)尚行業(yè)影響力更大的時(shí)尚媒體之一，他和Celine與Vogue此次沖突在行業(yè)內(nèi)存在一定的象征性。

       有分析指出，如果Celine可以在沒(méi)有Vogue和康泰納仕支持的情況下繼續(xù)增長(zhǎng)，那么Vogue作為頭部時(shí)尚媒體的影響力將會(huì)受到質(zhì)疑。

       隨著社交媒體時(shí)代的到來(lái)，Vogue面臨著眾多挑戰(zhàn)，即便去年對(duì)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)進(jìn)行了大換血，啟用多名年輕人才，卻收效甚微。不僅中國(guó)版Vogue新主編章凝Margaret Zhang上任近一年，卻沒(méi)有掀起任何浪花，極具先鋒性的意大利版Vogue也偃旗息鼓。

       與此形成鮮明對(duì)比的是，在Hedi Slimane的帶領(lǐng)下，Celine自2020年起進(jìn)行180度的潮牌化轉(zhuǎn)身，在短短兩年間成長(zhǎng)為L(zhǎng)VMH旗下與Dior比肩的現(xiàn)金奶牛。LVMH在發(fā)布的2022年第一季度財(cái)報(bào)中表示，Louis Vuitton依然是時(shí)裝皮具部門(mén)的主要增長(zhǎng)動(dòng)力，Dior和Celine的增速則超過(guò)其他品牌。

       另?yè)?jù)時(shí)尚商業(yè)快訊援引消息人士稱(chēng)，Celine的年銷(xiāo)售額很可能在去年已經(jīng)達(dá)到20億歐元。這意味著Hedi Slimane對(duì)Celine的年輕化和潮牌化轉(zhuǎn)型快速生效，雖然初期走過(guò)彎路，但Celine仍在第一個(gè)五年初步完成了集團(tuán)的商業(yè)目標(biāo)。

       在社交媒體上，Vogue的粉絲量為3867萬(wàn)，幾乎是Celine 450萬(wàn)粉絲數(shù)的9倍，但遠(yuǎn)不及Hedi Slimane好友、Celine全球品牌大使Lisa的7730萬(wàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，Lisa最新的9條貼文均與Celine相關(guān)，平均點(diǎn)贊數(shù)達(dá)800萬(wàn)。在Lisa的影響下，疫情后Celine目標(biāo)受眾的年齡層幾乎年輕了整整20歲。

       顯然，時(shí)尚雜志作為唯一戰(zhàn)場(chǎng)的時(shí)代結(jié)束了，時(shí)尚雜志作為獲取權(quán)力唯一路徑的方法論也隨著去中心化的互聯(lián)網(wǎng)到來(lái)而告終。

       需要警惕的是，Celine眼下品牌成衣的成功更多來(lái)自于Hedi Slimane出色的造型能力，他將新世代年輕人形象與自身鐘愛(ài)的70年代復(fù)古結(jié)合在一起，營(yíng)造出年輕人喜歡的“氛圍”。

       然而這些商業(yè)化的產(chǎn)品或許能夠直接放在貨架售賣(mài)，但也極易被快時(shí)尚大批量復(fù)制，同時(shí)變相讓Celine主動(dòng)退出了對(duì)紅毯、頒獎(jiǎng)禮等更多奠定品牌定位的重要場(chǎng)合的競(jìng)賽，對(duì)品牌的長(zhǎng)期成長(zhǎng)不利。

       隨著與Hedi Slimane度過(guò)了磨合期，對(duì)于已闖入20億歐元俱樂(lè)部并希望進(jìn)一步突破的Celine而言，高端化勢(shì)在必行，或者它至少要在高端領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)中不至于暴露太大的缺陷。

       Celine下一步計(jì)劃已經(jīng)提上了章程，將向高端化發(fā)展，于上個(gè)月推出定制手袋系列（Haute Maroquinerie），以滿足富裕消費(fèi)者的需求。在此之前，Celine在短短三個(gè)月內(nèi)二次上調(diào)產(chǎn)品售價(jià)，入門(mén)手袋價(jià)格直逼Louis Vuitton和Dior，卻因品牌閾值沒(méi)有跟上而引發(fā)爭(zhēng)議。

       業(yè)內(nèi)人士指出，Celine兩年前的舉措雖然快速?zèng)_大了規(guī)模，使其甩開(kāi)中檔奢侈品牌的交戰(zhàn)，但是提前消耗品牌價(jià)值和急于求成，可能會(huì)成為Celine高端化的阻力。

       傳統(tǒng)觀點(diǎn)同樣認(rèn)為，品牌一旦降低姿態(tài)，就很難在消費(fèi)者心智中回歸曾經(jīng)的高位。畢竟相較于Louis Vuitton、Dior等頭部品牌，Celine品牌歷史相對(duì)薄弱，依然需要權(quán)威的時(shí)尚媒體背書(shū)，其年輕化轉(zhuǎn)型是否會(huì)和高端定位互搏無(wú)疑為品牌的未來(lái)發(fā)展增添不確定性。

       截至目前，Celine和Vogue均未對(duì)相關(guān)消息作出回應(yīng)。

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